Guía completa de instalación y solución de problemas

Índice

1. Cómo usar esta guía
2. Parte 1 — Conceptos esenciales
3. Parte 2 — Preparación: antes de abrir la caja
4. Parte 3 — Instalación física
5. Parte 4 — Primer acceso y asistente de configuración
6. Parte 5 — Configuración completa del Wi‑Fi
7. Parte 6 — Seguridad: los 12 ajustes imprescindibles
8. Parte 7 — Parámetros avanzados
9. Parte 8 — Escenarios de despliegue
10. Parte 9 — Pruebas y verificación
11. Parte 10 — Mantenimiento periódico
12. Parte 11 — Guía de solución de problemas
13. Parte 12 — Restablecimiento y reinstalación
14. Anexo A — Glosario
15. Anexo B — Tablas de referencia rápida
16. Anexo C — Comandos de diagnóstico
17. Anexo D — Plantillas y listas de verificación

1. Cómo usar esta guía

Convenciones usadas en el documento

• Texto en mono → lo que escribes tú, o un dato técnico literal (una IP, un comando, una ruta de menú).
• Negrita → nombre de un botón, campo o menú tal como suele aparecer en la interfaz.
• ⚠️ → acción con riesgo de dejar sin servicio o sin acceso al equipo.
• 💡 → consejo práctico que ahorra tiempo.
• 🔒 → recomendación de seguridad.

Regla de oro: antes de tocar cualquier ajuste avanzado, exporta o anota tu configuración actual (apartado 7.13). Así podrás volver atrás.

Parte 1 — Conceptos esenciales

No necesitas dominar todo esto, pero entender cinco o seis ideas te permitirá resolver por ti mismo ocho de cada diez incidencias.

1.1 ¿Qué es un router “todo en uno”?

Un equipo doméstico típico integra hasta cuatro funciones:

Muchos operadores entregan, además, una ONT externa (la cajita donde llega el conector fino de fibra). En ese caso el “todo en uno” trabaja como router detrás de la ONT.

1.2 Direcciones IP, LAN y WAN

• Una dirección IPv4 tiene este aspecto: 192.168.1.10. Va acompañada de una máscara (255.255.255.0, que abreviamos /24).
• LAN = tu red interna. Suele usar rangos privados: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 10.0.0.0/24 o 172.16.x.x.
• WAN = el lado de internet. Puede ser una IP pública (ideal) o una IP compartida por muchos clientes del operador llamada CGNAT (rango 100.64.0.0/10).
• Gateway / pasarela: la puerta de salida. En tu PC será casi siempre la IP del router, por ejemplo 192.168.1.1.
• DHCP: el servicio del router que reparte automáticamente IP, máscara, pasarela y DNS a cada dispositivo.
• DNS: el “listín telefónico” de internet. Convierte www.ejemplo.com en una IP. Por defecto usa el del operador; puedes cambiarlo a 1.1.1.1, 9.9.9.9 o 8.8.8.8.
• NAT: permite que decenas de dispositivos compartan una única IP pública.
• IPv6: el sucesor de IPv4, con direcciones larguísimas (2a01:...). Suele funcionar en paralelo; si algo va raro, se puede desactivar temporalmente.

1.3 Velocidad: no confundir megabits y megabytes

El operador te vende Mbps (megabits por segundo). Las descargas se miden en MB/s (megabytes por segundo). 1 byte = 8 bits.

Si tu test marca 94 Mbps con una línea de 100 Mbps, todo está bien (son las cabeceras de protocolo). Si marca 45 Mbps, hay un problema.

Otros tres números que importan tanto como la velocidad:

• Latencia (ping): tiempo de ida y vuelta, en milisegundos. Bueno: < 20 ms en fibra nacional, < 40 ms razonable.
• Jitter: variación de la latencia. Afecta a videollamadas y juegos.
• Bufferbloat: cuando la latencia se dispara con la red ocupada (videollamadas cortadas mientras alguien descarga). Se combate con QoS / AQM (apartado 7.9).

1.4 El Wi‑Fi explicado en una tabla

• Wi‑Fi 5 = 802.11ac · Wi‑Fi 6 = ax · Wi‑Fi 6E = ax en 6 GHz · Wi‑Fi 7 = be.
• Ancho de canal: 20 MHz (estable), 40 MHz (2,4 GHz, desaconsejado), 80 MHz (estándar en 5 GHz), 160 MHz (rápido pero muy expuesto a radar), 320 MHz (Wi‑Fi 7).
• Canal: la “carril” por el que emites. En 2,4 GHz solo los canales 1, 6 y 11 no se solapan.
• DFS: canales de 5 GHz compartidos con radares; si el router detecta radar, debe abandonarlos (corte momentáneo).

1.5 Seguridad inalámbrica

⚠️ WPS (el botón o el PIN de 8 dígitos) es el punto más débil de la mayoría de routers domésticos. Desactívalo salvo que lo necesites un minuto para emparejar algo, y vuelve a desactivarlo. 🔒

Parte 2 — Preparación: antes de abrir la caja

2.1 La lista de “tengo que tener esto a mano”

• Datos de activación del operador: número de línea/contrato, usuario y clave de área privada, y (si aplica) usuario y contraseña de conexión tipo PPPoE. Suelen venir en el correo, el SMS o el contrato.
• Punto de acceso de la operadora: dirección, planta, puerta, toma de teléfono o de coaxial, o roseta de fibra.
• Equipo entregado (router, fuente de alimentación original, cable de red, a veces cable telefónico con microfiltros).
• Un dispositivo con navegador (ordenador mejor que móvil para configurar) y, si es posible, un cable Ethernet Cat 5e o superior.
• Una segunda forma de conectarte por si el Wi‑Fi queda mal configurado (cable, o el móvil).
• Lámpara/antorcha (para leer la etiqueta), cinta adhesiva de papel y rotulador para etiquetar cables.

2.2 Datos técnicos que conviene pedir al operador

Estos detalles te ahorrarán media hora de pruebas, sobre todo en fibra, en líneas propias o en pequeñas empresas:

2.3 Decide el lugar del router ANTES de cablear

Errores típicos que después cuestan días: esconderlo dentro de un mueble metálico, ponerlo junto al cuadro eléctrico, o colocarlo en la habitación más alejada de donde se usa el Wi‑Fi. Ve al apartado 3.2.

2.4 Haz una foto de la configuración anterior

Si sustituyes un router viejo, fotografía antes de desconectarlo: la pantalla de estado WAN (tipo de conexión, IP obtenida, VLAN, usuario PPPoE, DNS, MTU) y el listado de dispositivos con sus reservas DHCP. Es tu “póliza de seguro”.

Parte 3 — Instalación física

3.1 Reconoce el hardware

Revisa la trasera del equipo. Un esquema típico:

   [POWER]  [RESET]  [WAN  /  1 GbE  /  PON]  [LAN1] [LAN2] [LAN3] [LAN4]  [TEL1] [USB]
     ⊙        •           ●                       ●      ●      ●      ●      ●

3.2 Dónde colocarlo

Reglas prácticas:

1. Céntrico y en alto. Ideal: 1,5–2 m, en una estantería, con visión “de pájaro” sobre la vivienda.
2. Vertical y despejado, nunca dentro de un armario, cajón, mueble de TV con puerta, ni detrás del televisor.
3. Lejos de interferencias: microondas, teléfonos inalámbricos DECT, cámaras analógicas, altavoces Bluetooth, nevera, acuario, espejos grandes, cuadros de distribución eléctrica.
4. Lejos de superficies metálicas y de muros de hormigón armado o con malla: son casi opacos al Wi‑Fi.
5. Antenas: si son externas, una vertical y otra en ángulo (unas 45°) suele funcionar mejor que todas en la misma dirección.
6. Ventilación: no lo apiles sobre otros equipos; el calor acorta la vida y provoca reinicios.
7. Accesible: necesitarás pulsar botones y ver los LEDs.

¿Y si la toma de internet está en un extremo de la casa? Es la situación habitual y la causa nº1 de mala cobertura. Soluciones, por orden de preferencia:

1. Mover la toma (obra menor, la mejor solución a largo plazo).
2. Router en la toma + punto de acceso o sistema mesh en el centro (idealmente enlazados por cable).
3. PLC (adaptadores por la red eléctrica): útil si no hay cable; muy dependiente de la instalación eléctrica, mejor si van en la misma fase y sin regletas.
4. Repetidor Wi‑Fi barato: última opción, porque reduce a la mitad el ancho de banda del enlace repetido.

3.3 Cableado correcto

1. Conecta la fibra: retira las tapas protectoras, sujeta el conector sin forzar y sin doblar el cable por menos de 4–5 cm de radio. La fibra es frágil y no mires nunca al extremo del cable conectado (emisión láser invisible).
2. Coaxial: enrosca el conector a mano hasta que apriete, sin llave.
3. RJ11/DSL: toma de teléfono principal (suele ser la primera del domicilio). Si hay más teléfonos, pon microfiltros en todos los demás.
4. Ethernet: enchufa hasta oír el “clic”; no tires del cable, pulsa la pestaña.
5. Fuente de alimentación: conecta primero al router y luego a la pared.

⚠️ Nunca uses una fuente de otro aparato aunque el conector encaje. Voltaje, amperaje o polaridad distintos queman el equipo y suelen anular la garantía.

3.4 Orden de encendido recomendado

Con equipos separados (ONT/módem + router):

1. Apaga todo y desconecta la alimentación 30 segundos.
2. Enciende la ONT/módem del operador. Espera 1–3 minutos hasta que los indicadores de sincronización queden estables.
3. Enciende el router. Espera 1–2 minutos.
4. Enciende el ordenador/televisión.

En un “todo en uno” simplemente enciéndelo y espera a que la secuencia de LEDs se estabilice (normalmente 1–3 minutos; en cable DOCSIS puede tardar 5–10 minutos la primera vez).

3.5 Los LEDs: qué debería verse

Cada fabricante tiene su propia semaforización; guarda la ficha de LEDs de tu modelo (suele estar en la web del fabricante, en “testigos luminosos” o “LED status”).

Parte 4 — Primer acceso y asistente de configuración

4.1 Conéctate para configurar

Lo más fiable: un PC por cable a la LAN1. Así, si dejas el Wi‑Fi mal configurado, no pierdes el acceso.

Alternativa por Wi‑Fi: busca una red con el nombre que figura en la etiqueta (suele ser XXXX_XXXX, o el nombre del modelo) y usa la clave impresa (Wireless Password, PIN, Clave Wi‑Fi).

💡 En muchos equipos la clave Wi‑Fi de fábrica no es la misma que la clave de acceso al panel de administración.

4.2 Averigua la dirección del router

Prueba primero estas URLs en el navegador:

http://192.168.1.1 · http://192.168.0.1 · http://192.168.1.254 · http://192.168.8.1 · http://192.168.178.1 · http://192.168.100.1

Y estos nombres (según marca): http://tplinkwifi.net, http://router.asus.com, http://www.routerlogin.net, http://fritz.box, http://dlinkrouter.local, http://miwifi.com, http://modem.home, http://routerlogin.com.

Si no funciona, busca la puerta de enlace (gateway / router) de tu PC:

Windows (PowerShell o cmd):

ipconfig
# Busca "Puerta de enlace predeterminada" / "Default Gateway" bajo el adaptador activo

macOS:

networksetup -getinfo Wi-Fi
# o  route -n get default

Linux:

ip route | awk '/default/ {print $3}'

Android: Ajustes → Wi‑Fi → red conectada → detalles/avanzado → “Puerta de enlace”. iPhone/iPad: Ajustes → Wi‑Fi → ⓘ → “Router”.

Abre esa IP en el navegador con http:// (algunos equipos antiguos no admiten HTTPS; si aparece un aviso de certificado, es normal en redes locales: revisa que la dirección sea la esperada antes de continuar).

4.3 Inicia sesión con las credenciales de fábrica

En la etiqueta encontrarás user/password, admin/admin, admin/password, o una clave única aleatoria. Combinaciones frecuentes: admin/admin, admin/password, user/user, root/admin.

Si te pide crear una contraseña nueva: créala y guárdala en un gestor de contraseñas. Es el dato más importante de toda tu red.

Problemas frecuentes al entrar:

4.4 El asistente de configuración paso a paso

La mayoría de equipos arrancan con un asistente rápido (Quick Setup / Configuración guiada). El flujo típico:

Paso 1 — Zona horaria e idioma. Aciértalo: los registros y las programaciones dependen de él.

Paso 2 — Tipo de conexión WAN. Elige según tu operador:

Ajustes relacionados:

• MTU: 1500 para DHCP/estática; 1492 para PPPoE (algunos operadores piden 1480). Si la web abre pero某些 páginas grandes o el correo no, prueba bajar el MTU.
• Nombre de host: opcional.
• MAC clonada / clonación de dirección MAC: si el operador “enganchó” su servicio a la MAC de tu router anterior o del PC, clónala aquí.
• Servidores DNS: puedes poner dos públicos (por ejemplo 1.1.1.1 y 9.9.9.9) o dejar los del operador. Cambiar DNS no aumenta la velocidad; puede mejorar la resolución y la privacidad.
• Conexión permanente o bajo demanda: casi siempre “por connection / continua”.
• Servicio de hora (NTP): actívalo.

Paso 3 — VLAN de WAN (si aplica). Activa la casilla, escribe el ID indicado por el operador y define qué puertos/SSID van etiquetados a internet. En servicios profesionales puede haber perfiles separados de internet, voz y vídeo.

Paso 4 — Wi‑Fi. Nombre (SSID), banda(s), seguridad y contraseña. Se detalla en la Parte 5.

Paso 5 — Contraseña del administrador. Obligatoria y distinta de la del Wi‑Fi. 🔒

Paso 6 — Guardar y reiniciar. Espera 1–2 minutos y vuelve a entrar por la nueva dirección si la cambiaste.

4.5 Verificación mínima tras el asistente

Entra en Estado / Status / Información general y comprueba:

• Estado WAN: conectado / obtenida IP (no 0.0.0.0).
• IP WAN distinta de la LAN y no en rango 100.64.0.0/10 si esperas IP pública.
• Gateway accesible y DNS recibido.
• Hora correcta.
• Enlace Ethernet a 1 Gbps (no 100 Mbps), salvo que tu tarifa sea menor.
• Dispositivos conectados visibles en la tabla DHCP/clientes.
• Prueba real de navegación y un test de velocidad (Parte 9).

4.6 Si tu router es del operador: “modo router” vs “modo puente”

• Modo router (por defecto): el equipo hace NAT y tú tienes una red privada doble (doble NAT). Funciona para el 99 % de los casos; solo afecta a juegos con NAT estricta, cámaras accesibles desde fuera y servidores.
• Modo puente: el operador deja solo la ONT/terminal y mandas tú desde tu router. Es lo ideal si compras tu propio equipo en líneas empresariales o cuando quieres evitar el doble NAT. Requiere a veces que el operador lo habilite o que tu router soporte PPPoE/VLAN.

Parte 5 — Configuración completa del Wi‑Fi

5.1 Mapa de los ajustes que vas a encontrar

5.2 Elegir un buen SSID (nombre de red)

• Usa algo sin información personal: nada de apellidos, dirección, número de piso ni modelo exacto del router.
• Evita tildes, eñes, emojis y caracteres raros: muchos aparatos IoT y televisores antiguos no saben escribirlos y luego fallan al conectar.
• Recomendación sencilla: dos nombres separados por banda si no usas “un solo nombre”, por ejemplo Casa-2G y Casa-5G, o uno solo con Smart Connect.
• La red de invitados debería tener nombre claramente distinto (por ejemplo Casa-Invitados).

5.3 Seguridad y contraseña, con detalle

1. Cifrado: WPA2/WPA3-Personal con AES. Deja TKIP desactivado.
2. Contraseña: mínimo 12–16 caracteres, mejor generada al azar. Una frase de paso tipo 4palabras+azar funciona muy bien y se puede escribir.
3. No uses la misma contraseña para Wi‑Fi que para el panel de administración. 🔒
4. No actives “red abierta + portal cautivo” salvo que realmente quieras dar acceso público con página de entrada (hay obligaciones legales en muchos países: registro, política de uso, conservación de datos).
5. Si tu equipo lo permite, configura PMF/Protección de marcos de gestión (802.11w) en modo “opcional” o “obligatorio” (obligatorio solo si todos los clientes lo soportan).
6. Considera WPA3 para IoT sensible… pero recuerda que muchos aparatos de casa antigua solo admiten WPA2: por eso el modo mixto es el equilibrio práctico.

⚠️ Cambiar la contraseña o el cifrado desconecta todos los dispositivos. Hazlo cuando puedas reconectarlos (impresoras, cámaras, cerraduras y termostatos son los más pesados de rehacer).

5.4 Ajuste fino de canales (la mayor ganancia real)

En 2,4 GHz:

1. Analiza el entorno con un analizador (app de escaneo Wi‑Fi, inSSIDer, Wi‑Fi Analyzer, o el propio “site survey” del router).
2. Elige uno de los canales 1, 6 o 11 con menos redes vecinas y menos ruido.
3. Deja ancho 20 MHz. 40 MHz en 2,4 GHz casi siempre empeora las cosas.
4. Si tu equipo tiene “potencia” regulable y hay muchos vecinos, bajar la potencia a media puede mejorar el rendimiento global.

En 5 GHz:

1. Usa 80 MHz para uso general; 160 MHz solo si tienes un cliente Wi‑Fi 6/7 de sobremesa muy cercano y sin radares.
2. Elige canales bajos (36–48) o altos (149–165) según tu país y si los vecinos ocupan unos u otros.
3. Evita DFS (52–144) si haces videollamadas, juegos o streaming en directo: una detección de radar te cortará el enlace unos segundos sin avisar.
4. Si el router tiene “Auto” y cambia solo, prueba a fijar un canal tras el análisis… y revisa dentro de una semana.

En 6 GHz: deja el canal en automático salvo que tengas un problema concreto; es banda casi limpia.

5.5 ¿Una red con un solo nombre o dos nombres separados?

“Un solo nombre” / Smart Connect / Band Steering: el router anuncia el mismo SSID en las tres bandas y decide a cuál conectar cada dispositivo.

• ✅ Cómodo, recomendado con dispositivos modernos y con mallas Wi‑Fi.
• ❌ Algunos aparatos antiguos o IoT de 2,4 GHz se enganchan a la peor banda o no ven la red.

Estrategia práctica:

1. Empieza con un nombre unificado.
2. Si un dispositivo da problemas, crea una red específica solo en 2,4 GHz con otro nombre (muchos routers permiten un SSID “IoT” dedicado) y conéctalo ahí.
3. Si tienes varios dispositivos “lentos” antiguos, ponlos todos en esa red y deja la principal limpia.

5.6 Redes separadas (SSID) y para qué sirven

💡 Un router doméstico con VLAN es poco común; si necesitas aislamiento real, busca equipos “gestionables” o con funciones “IoT network”/“red doméstica inteligente”.

5.7 Rendimiento: qué activa y qué no

Activa: MU-MIMO, Beamforming/Formación de haces, OFDMA, WMM/WMM Power Save (obligatorio en la práctica), 11ax/11ac, modo mixto actualizado.

Revisa/ajusta:

• Tasa mínima de beacon/CM (Basic rate): bajar de 6/12 Mbps a 6 Mbps o menos aumenta el alcance aparente, pero “atasca” la célula con dispositivos lentos. Subirla a 12 o 24 Mbps mejora el rendimiento con clientes modernos.
• DTIM: 1 por defecto; valores altos ahorran batería pero retrasan notificaciones.
• Airtime Fairness: útil con muchos dispositivos lentos.
• Modos heredados (802.11b): desactívalos si no tienes nada tan antiguo.
• Potencia de transmisión: alta para cubrir; media cuando hay varias células solapadas.

Desactiva solo si tienes un motivo concreto: no toques parámetros “de país” ni “dominio regulatorio” (es ilegal y puede dejar el equipo inoperativo).

⚠️ No cambies el país/región para “ganar potencia”. Además de incumplir la normativa, puede invalidar la garantía y provocar interferencias con servicios autorizados.

5.8 Mallas (mesh) y puntos de acceso adicionales

Opción A — Sistema mesh del mismo fabricante: se configura desde la app, enruta automáticamente. Coloca el nodo satlite a mitad de camino entre el router y la zona muerta, donde todavía reciba buena señal (no dentro de la zona muerta).

Opción B — Punto de acceso por cable (la mejor calidad):

1. Un cable desde el router (LAN) hasta la otra habitación, o por PLC si no hay cable.
2. En el segundo equipo, configura modo AP / punto de acceso (desactiva su DHCP).
3. Pon el mismo SSID, mismo cifrado y misma contraseña, pero canales distintos y no solapados (por ejemplo 1 en 2,4 GHz y 36/48/149 en 5 GHz).
4. Baja la potencia de ambos para que el dispositivo “salte” al punto más cercano (roaming).

Roaming: el cambio de un punto a otro es decidido por el dispositivo, no por el router. Si se queda “pegado” al router lejano, desactiva la potencia máxima y activa 802.11k/v (y 802.11r si todos tus clientes lo soportan) cuando tu equipo lo permita.

5.9 Wi‑Fi e invitados: detalles de hospitalidad

• Limita el ancho de banda de la red de invitados si el router lo permite.
• Programa su desactivación nocturna si no la necesitas.
• No le des acceso a tu red local.
• Cambia la contraseña cuando deje de ser necesario compartirla (por ejemplo tras una fiesta o una visita técnica).

Parte 6 — Seguridad: la lista de comprobación práctica

Trabaja de arriba abajo. No hace falta hacer todo el mismo día, pero los primeros ocho puntos deberían ser obligatorios.

6.1 Control de acceso al router

1. Cambia la contraseña de administrador por una única, larga y guardada en un gestor de contraseñas. 🔒
2. Si el equipo permite crear varias cuentas, crea una de “invitado/usuario limitado” para otras personas del hogar y quédate la de administrador.
3. Desactiva el acceso desde WAN/al internet al panel (aunque sea “por si acaso”), y desactiva “acceso desde internet/HUAWEI HiLink/WPS/UPnP” si no lo necesitas. 🔒
4. Desactiva telnet, SSH, HTTP si hay HTTPS y cualquier servicio de depuración.
5. Restringe el panel a MAC o rango LAN si tu firmware lo ofrece.

6.2 Firmware y fabricante

6. Actualiza el firmware desde el panel o la app oficial; activa las actualizaciones automáticas si existen. Hazlo con cable conectado y no cortes la alimentación durante el proceso. ⚠️
7. Si el equipo es del operador, las actualizaciones llegan por su lado: pregunta si hay alguna pendiente.
8. Guarda copia de seguridad de la configuración (archivo .bin/.cfg) tras dejarlo a tu gusto, y guárdala cifrada. Si el equipo muere, la restauras en otro igual.

6.3 Red local

9. UPnP: cómodo pero abre puertos sin pedir permiso. Si tienes un NAS o cámaras, desactívalo y abre puertos manualmente. Para juegos domésticos suele ser aceptable, pero con la cuenta de administrador protegida y sin acceso WAN.
10. WPS desactivado. 🔒
11. Descubrimiento y telediagnóstico (DLNA, AirPlay, “servicios cloud del fabricante”) según necesidad; cada servicio expuesto es una superficie de ataque.
12. DNS: si quieres privacidad o bloqueo de publicidad/malware, configura DNS cifrado (DoH/DoT) si el router lo permite, o servidores tipo 9.9.9.9 (seguro), 1.1.1.1/8.8.8.8. Ten en cuenta que el bloqueo de listas afecta a veces a páginas legítimas.
13. Cortafuegos SPI: activado. Ajusta el nivel de protección frente a ping/escaneo si el equipo lo permite.
14. Lista de dispositivos: revisa cada pocos meses la tabla de clientes y expulsa lo que no reconozcas. Cambia la contraseña Wi‑Fi si aparece algo inexplicable.

6.4 Menores, IoT y privacidad

15. Control parental: horarios, filtrado por categorías y pausa de Wi‑Fi por dispositivo.
16. Los aparatos IoT sin actualizaciones (básculas, bombillas, juguetes) es mejor tenerlos aislados en su propia red.
17. Registros/eventos: revisa el registro de acceso de administración. Si ves inicios de sesión que no reconoces, cambia credenciales y desactiva el acceso remoto.
18. Si vendes o reciclas el router: haz un restablecimiento de fábrica (Parte 12) para borrar configuraciones y claves.

6.5 Lo que NO te protege de nada

• Ocultar el SSID (se descubre en 30 segundos y complica la vida a tus aparatos).
• Filtrado por dirección MAC (se clona en 30 segundos).
• Poner la IP del router “en un rango raro”.
• Usar puertos “no estándar” sin cambiar la contraseña.

Parte 7 — Parámetros avanzados y cómo usarlos bien

7.1 LAN

• Dirección LAN: 192.168.1.1, 192.168.0.1, etc. Cambia solo si hay conflicto con otra red (por ejemplo VPN de empresa que usa el mismo rango).
• Máscara: normalmente /24 (255.255.255.0) → 254 dispositivos. Para más de 250 aparatos, /23.
• Rango DHCP: deja margen fuera para dispositivos fijos. Ej.: rango 100–199, y reservas fuera para NAS, impresoras, AP.
• Lease time (concesión): 8 días para casas estables; 8 horas si hay muchos cambios; corto si compartes red con invitados.
• Evita solapamientos con VPN, cámaras, PLC u otro router.

7.2 Reservas DHCP (direcciones fijas)

Reserva IP a: NAS, impresora, cámaras, punto de acceso, servidor multimedia, control domótico. Ventajas: reglas de QoS y apertura de puertos estables, sin tocar el dispositivo.

7.3 Reenvío de puertos (Port Forwarding)

Necesario para: acceso externo a cámaras/NAS, servidores de juegos autoalojados, cámaras IP, P2P.

Campos: Servicio | Puerto interno | Puerto externo | IP destino | Protocolo (TCP/UDP).

Reglas de oro:

1. Reserva la IP interna antes (7.2), o el día que cambie dejará de funcionar.
2. Abre solo los puertos necesarios y solo el protocolo que toque.
3. No expongas nunca el panel del router ni un escritorio remoto sin VPN o sin autenticación fuerte + 2FA.
4. Si tienes CGNAT, el reenvío de puertos no funcionará: pide IP pública a tu operador o usa una隧道/VPN saliente (tú inicias la conexión).
5. Con IP dinámica, usa DNS dinámico (DDNS).
6. Doble NAT: para que un puerto funcione, debes abrirlo en ambos routers (operador + tuyo).

7.4 DMZ

Poner un equipo en DMZ lo expone íntegramente a internet. Úsalo solo como diagnóstico puntual (“¿el problema es NAT?”) y quítalo después. 🔒

7.5 DMZ y NAT: tipos de NAT en juegos

Palancas: activa UPnP (con las cautelas de 6.3), abre puertos manualmente, pasa la consola a una VLAN/plug “gaming” y, si hay doble NAT, pide al operador el modo puente.

7.6 DynDNS (DDNS)

Si tu IP pública cambia, un nombre tipo minejemplo.ddns.net te seguirá apuntando a casa. Configura cliente DDNS en el router (proveedor habitual: los integrados del propio fabricante, DuckDNS, No‑IP…). Comprueba que realmente tienes IP pública real.

7.7 VPN

• Servidor VPN en el router (OpenVPN, WireGuard, IPSec): para entrar a tu red desde fuera de forma segura. Mucho mejor que abrir puertos a servicios.
• Cliente VPN en el router (PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard según firmware): salir cifrado desde toda tu red, o ver la red de tu empresa desde casa.
• VPN Passthrough (PPTP/L2TP/IPSec/GRE): necesario para que un cliente VPN atraviese el router. Actívalo si teletrabajas.

7.8 IPv6

• Modos típicos: SLAAC, DHCPv6, 6rd/DS‑Lite, 6to4/Teredo (obsoletos).
• Si funciona, deja IPv6 activado: da conectividad de extremo a extremo (nada de NAT).
• Ajuste de privacidad: direcciones temporales (privacy extensions) activadas.
• Cortafuegos IPv6: actívalo; es fácil olvidar que IPv6 existe y queda abierto (una causa típica de “mi cámara se veía por dentro, pero sin contraseña” en foros).
• Si algo falla de forma extraña (web lenta, correo, servicios parciales), desactiva IPv6 temporalmente para diagnosticar; vuelve a activarlo después.

7.9 QoS / Control de ancho de banda

Sirve para proteger el tráfico sensible cuando el enlace está saturado (videollamada mientras alguien descarga).

1. Introduce tu ancho real medido (no el contratado), un 10–15 % por debajo.
2. Prioriza: voz/videollamada, juegos, y luego el resto.
3. No apliques límites por dispositivo salvo que haga falta; el QoS mal configurado reduce la velocidad.
4. Si tu enlace nunca está saturado, no toques QoS.

7.10 Control parental y filtros

• Por dispositivo (MAC/IP) o por categoría/Dominio.
• Horarios de desconexión y “pausa Wi‑Fi”.
• Listas blancas/negras: recuerda que el filtrado por DNS es fácilmente evadible por usuarios técnicos (o por un móvil con 5G).

7.11 DHCP estático en clientes (poco recomendable)

Configurar IP “a mano” en un dispositivo funciona pero suele olvidarse del DNS o la puerta de enlace. Preferible: reserva DHCP en el router.

7.12 USB del router

Usos habituales: unidad de almacenamiento en red (SMB/AFP/FTP), impresora compartida, descargas, copias de seguridad de la configuración, módem 4G de respaldo, alimentación de aparatos.

• Formato recomendado del disco: ext4/NTFS según el firmware (lee la nota del fabricante).
• No compartas carpetas con “acceso desde internet” activado sin usuario y contraseña. 🔒
• Un disco 3,5" puede exigir un hub alimentado: el puerto USB no da corriente suficiente.

7.13 Copia, exportación y restauración

Ruta típica: Sistema / Herramientas → Copia de seguridad y restauración o File → Backup. Recomendación: una copia tras cada cambio importante, con fecha en el nombre y guardada cifrada.

7.14 Registro, estadísticas y diagnóstico

• System Log / Registro: eventos de conexión WAN, inicios de sesión, reinicios.
• Estadísticas: paquetes, errores, colisiones por interfaz (útil si sospechas de un cable malo).
• Herramientas integradas: ping, traceroute, nslookup, site survey, test de velocidad, diagnóstico DSL.
• Telediagnóstico/soporte remoto: actívalo solo mientras te atienden y desactívalo después.

7.15 Programación y reinicios automáticos

Reinicio semanal programado (por ejemplo 4:00 del lunes) evita degradación por memoria/fugas en equipos económicos. Actívalo si notas lentitud progresiva.

Parte 8 — Pruebas finales antes de dar por buena la instalación

1. Prueba de velocidad con cable, cerca del router: 3 medidas en horas distintas. Si la media queda por debajo del 80 % del contratado, hay problema de línea u operador.
2. Prueba de velocidad por Wi‑Fi en 3 puntos: junto al router, habitación contigua, punto más alejado. Anota los valores: te servirán de referencia para el futuro.
3. Latencia y estabilidad: ping -t 1.1.1.1 durante 2–3 minutos. Busca paquetes perdidos y picos (>100 ms) sin motivo.
4. Roaming: si tienes varios puntos, camina con una videollamada y comprueba que no se corta.
5. Capacidad: conecta todos tus aparatos habituales y revisa la tabla de clientes; comprueba que el DHCP no se queda sin direcciones.
6. Servicios concretos: TV por IP (suele necesitar un puerto/VLAN específico), VoIP (QoS y puertos SIP/RTP), cámaras, teletrabajo (VPN), consolas (NAT).
7. Corte de suministro: apaga 10 segundos y vuelve. El conjunto debería reconectarse sin intervención en menos de 3–4 minutos.
8. Anota todo (ficha del Anexo D): modelo, IPs, SSID, usuario del router, tipo de conexión, DNS, puertos abiertos y fecha de última actualización.

Parte 9 — Mantenimiento preventivo

Cuándo toca renovar un router:

• Wi‑Fi 4 (802.11n) o anterior y dispositivos modernos.
• Cobertura insuficiente pese a estar bien colocado.
• Menos de 250–300 Mbps reales en Wi‑Fi con una tarifa de 300+ Mbps.
• Puertos WAN/LAN a 100 Mbps cuando tu contrato es de fibra de 500/1000 Mbps.
• Sin actualizaciones de seguridad del fabricante desde hace años (riesgo real).

Parte 11 — Guía de solución de problemas

11.1 El método en 6 pasos (aplícalo siempre)

1. Delimita: ¿fallo en todos los dispositivos o en uno solo? ¿En todas las webs o en una? ¿Por cable y también por Wi‑Fi? ¿Desde el principio o tras un cambio?
2. Observa: colores de LEDs, mensajes de error exactos, hora del fallo, registros.
3. Reinicia con criterio (no aleatoriamente): aparatos → router → ONT/módem → espera 2 min entre pasos.
4. Prueba el camino mínimo: un PC por cable al router, sin switches, PLC, repetidores ni repartidores.
5. Cambia una sola cosa cada vez y anota el resultado.
6. Aísla componentes: si hay dos routers, dos cables, dos fuentes… intercámbialos para señalar al culpable.

🔑 Regla de oro: por cable funciona, por Wi‑Fi no ⇒ problema inalámbrico. Por cable tampoco ⇒ problema de red/acceso/operador.

11.2 Tabla rápida de emergencia

11.3 No hay conexión a internet

A. Comprueba la cadena física

1. Luz y alimentación OK.
2. Cable correcto en el puerto correcto: en muchos routers el puerto WAN/Internet es de color distinto; conectar ahí un cable de red interno es un error clásico.
3. En fibra: el conector azul/verde entra hasta hacer tope y con la orientación correcta del “cantillo”.
4. En ADSL/VDSL: cable al puerto DSL, todos los teléfonos de la casa con microfiltro y preferiblemente una sola toma directa.

B. Lee el estado WAN en el panel:

C. Comprueba DNS antes de llamar al operador.

• ¿Abren las webs por dirección IP pero no por nombre? ⇒ problema DNS.
• Prueba: abre https://1.1.1.1 y luego https://www.wikipedia.org.
• Solución: configura DNS público en el router (1.1.1.1, 8.8.8.8, 9.9.9.9); renueva configuración del cliente; vacía caché DNS del SO (ipconfig /flushdns).

D. Puerta de enlace y enrutamiento.

• Cliente sin IP (169.254/16 APIPA) → DHCP del router caído o interfaz incorrecta. Activa DHCP, revisa que el rango no esté agotado, desconecta otros routers/AP con DHCP activo (conflicto de DHCP es una causa muy común de “a veces va, a veces no”).
• IP correcta, gateway pingueable, pero sin salida → problema del operador o MTU.

E. Diagnóstico por comandos.

# Windows
ipconfig /all
ping 127.0.0.1          # pila TCP/IP del PC
ping 192.168.1.1        # router
ping 1.1.1.1            # salida a internet por IP
nslookup www.example.com  # resolución DNS
tracert 1.1.1.1         # dónde se pierde

# macOS/Linux: sustituye tracert por traceroute, nslookup por dig +short

11.4 Internet funciona pero va lento

Primero, mide bien:

• Usa un PC por cable, cierra nubes (OneDrive/Dropbox), actualizaciones y antivirus en escaneo.
• Compara con el test del propio operador.
• Prueba en otra hora del día.

Causas y soluciones, ordenadas por frecuencia:

1. Congestión Wi‑Fi y canal saturado. Analiza canales; fijo 1/6/11 en 2,4 GHz; 80 MHz y canal limpio en 5 GHz.
2. Conectado a la banda equivocada. Usa la red 5G o acércate; los muros de carga y suelos de hormigón castigan 5 GHz.
3. Equipo viejo en la red arrastrando el “airtime” (un cliente 802.11n de 2,4 GHz frena toda la célula). Sube la tasa mínima, desconecta lo obsoleto o aíslalo en una red propia.
4. Dispositivo en segundo plano: backups, sincronización de fotos, actualizaciones de consolas, streaming 4K, P2P.
5. Cable de red de mala calidad o dañado (enlace a 100 Mbps). Cambia a Cat5e/Cat6 y mira la velocidad de enlace en el panel.
6. MTU mal puesto (típicamente PPPoE con 1500).
7. Calentamiento del router: táctil; muévelo de un mueble cerrado o de detrás de la TV; ponlo vertical y ventilado.
8. Firmware antiguo con errores de rendimiento.
9. Interferencias: microondas activo, teléfonos DECT, cámaras inalámbricas antiguas, tiras LED, puertos USB 3.0 sin blindado muy cerca del router (ruido en 2,4 GHz: separa discos USB).
10. Router del operador mal dimensionado: con 30+ dispositivos y 500 Mbps, un equipo económico es el cuello de botella. Ponlo en modo puente o añade un router neutro.
11. Línea degradada (ruido en cobre, conectores oxidados, empalmes): pide al operador los márgenes de línea/ruido (SNR) y la atenuación; en VDSL un margen bajo explica sincronizaciones bajas.
12. Ajustes de ahorro de energía del portátil o del adaptador Wi‑Fi del PC.

11.5 Problemas de Wi‑Fi específicos

La red no aparece en la lista

• LED WLAN apagado → botón físico o programación horaria activada.
• SSID oculto → muestra “Oculto/Other” y conéctate escribiendo el nombre exacto (mayúsculas y espacios cuentan).
• Región/canal no soportado por el cliente (clásico: router en canal 13/14 o en 5 GHz DFS y un portátil o TV que no lo soporta). Pon un canal intermedio (1–11; 36–48).
• Modo 11ax-only con adaptador antiguo → pon modo mixto.

Aparece pero no conecta

• Contraseña incorrecta (cuidado con mayúsculas, 0/O, 1/l): escríbela en un campo visible y cópiala.
• Cifrado incompatible: router en WPA3-only y cliente que solo entiende WPA2 → usa WPA2/WPA3 mixto.
• Filtro MAC activado → añade el dispositivo o desactiva el filtro.
• Servidor DHCP sin direcciones → amplía rango o renueva.
• Cliente con IP manual de otra red → ponlo en automático.
• Adaptador con controlador viejo → actualízalo.
• Prueba a conectar por cable el portátil: si va, es Wi‑Fi; si tampoco, es red.

Se desconecta intermitentemente

• Cambio automático de canal (fijalo).
• Radar en canal DFS (cámbialo).
• Dos dispositivos emitiendo el mismo SSID (AP vecino con tu nombre, o un segundo router sin modo AP) → cambia SSID/canal.
• Dispositivo que salta entre bandas: separa SSID 2,4/5 GHz para probar.
• Interferencia por electrodomésticos, o router junto a metal/microondas.
• Firmware inestable o sobrecalentamiento.
• Muchos clientes sobre un router modesto (20–30 aparatos en Wi‑Fi 4 es el límite real).

Zona muerta

• Mide antes de comprar: la causa típica es la ubicación, no la potencia.
• Orden de soluciones: reubicar (alto, céntrico, lejos de metal y de esquinas) → reorientar antenas (perpendiculares entre sí: una vertical, otra horizontal) → añadir AP por cable → PLC de calidad → mesh.
• Un repetidor inalámbrico divide a la mitad el ancho de banda del enlace que repite y añade latencia: último recurso.
• En casas de más de 100–120 m² o varios pisos, cableado + APs es siempre superior.

Latencia alta en juegos / NAT estricta

1. Juega por cable.
2. Prioriza la consola en QoS.
3. Activa UPnP o abre los puertos del juego; pon la consola en DMZ solo para descartar.
4. Revisa doble NAT (operador + tuyo) e IPv6.
5. Desactiva WMM Power Save en la consola si existe.
6. Cambia de 2,4 GHz a 5 GHz o, mejor, a cable.

11.6 No puedo acceder al panel de administración

1. Averigua la IP real del router: ipconfig → “Puerta de enlace predeterminada”. También en la etiqueta del aparato o en la app.
2. http://192.168.1.1, http://192.168.0.1, http://192.168.100.1 (modo router de ONT), o el nombre del fabricante: http://tplinkwifi.net, http://router.asus.com, http://fritz.box, http://miwifi.com…
3. Desactiva VPN y proxy del navegador y del sistema. Prueba en modo incógnito y en otro navegador.
4. Comprueba que estás en tu red y no en la de un vecino o en datos móviles.
5. ¿Puerto cambiado (:8080, :8443)? Prueba https:// con el puerto.
6. ¿Red con dos routers? Puede que estés navegando por el secundario y ese sea el que debes abrir.
7. ¿Firmware con “solo HTTPS” o certificado caducado? Acepta la advertencia o usa otro equipo.
8. Si nada funciona, conecta un solo PC por cable y prueba.
9. Último recurso: reset de fábrica (Parte 12) — perderás toda la configuración.

11.7 Olvidé la contraseña del router

• Revisa la etiqueta inferior: muchos modelos llevan la clave de fábrica y el nombre de usuario (admin).
• Revisa tu gestor de contraseñas, el archivo de copia de seguridad o la app del fabricante (algunos permiten restablecer con la cuenta asociada).
• Restablecer de fábrica (12) borra la contraseña y toda la configuración: necesitarás los datos de activación de tu operador (usuario PPPoE, VLAN, credenciales VOIP). Consíguelos antes.

11.8 El router se reinicia solo

11.9 Un dispositivo concreto no se conecta

Receta en orden (funciona en la mayoría de los casos):

1. Activar/desactivar Wi‑Fi; reiniciar el dispositivo.
2. Olvidar la red y volver a introducir la clave.
3. Apagar el Bluetooth si interfiere (comparten antena en muchos móviles).
4. Poner DNS manual en el dispositivo (1.1.1.1 / 8.8.8.8) para descartar DNS.
5. Cambiar el nombre de la red (SSID) si es Casa a algo sin caracteres raros; algunos aparatos IoT fallan con tildes, emojis o espacios.
6. Conectar temporalmente a una red solo 2,4 GHz con WPA2-PSK/AES (es lo que esperan la mayoría de aparatos de domótica).
7. Ampliar el ancho de banda a 20 MHz y poner canal 1, 6 u 11.
8. Resetear la configuración de red del dispositivo.
9. En Android/iOS, revisar “dirección IP privada aleatoria” y “Wi‑Fi Help/Inteligente” (cambia de red solo).
10. En Windows: restablecer red (netsh winsock reset, netsh int ip reset) y actualizar controlador.
11. Probar a reservar una IP fija para ese dispositivo.

11.10 Fallos de servicios concretos

Teletrabajo / VPN de empresa

• Activa IPSec/PPTP/L2TP Passthrough y GRE si procede.
• Evita que la red local de casa use el mismo rango que la corporativa (típico 192.168.1.0/24 contra 192.168.1.0/24) → cambia la LAN a 10.99.0.1/24.
• Desactiva IPv6 en el cliente si la VPN no lo soporta.
• Comprueba doble NAT y CGNAT (afecta a túneles entrantes).
• Si la VPN “conecta pero no deja navegar”, es configuración de split tunnel del lado corporativo, no de tu router.

Cámaras / NVR / NAS

• Reserva IPs, abre puertos concretos, no uses DMZ.
• Desactiva el acceso desde internet del router NAS si no lo usas; usa VPN.
• Si sin CGNAT no accedes desde fuera, usa VPN o un túnel saliente.
• Revisa la hora del dispositivo (certificados y grabaciones dependen de NTP).

Televisión por IP / descodificador

• Suele requerir el descodificador en un puerto específico y, a veces, VLAN/Multicast VLAN.
• Activa IGMP Snooping/Proxy si hay cortes en canales.
• No pongas el descodificador en la red de invitados ni detrás de un mesh mal configurado.
• Si el WiFi del TV va mal para 4K, usa cable o un AP cercano en 5 GHz.

Voz sobre IP (VOIP)

• QoS para voz (DSCP EF), puertos SIP/RTP, y desactivar ALG SIP si hay eco/una dirección mal.
• Prueba otro códec si el audio se corta.

Impresoras y carpetas compartidas

• SMBv1 desactivado por seguridad: actualiza firmware de la impresora.
• Impresora en distinto VLAN/SSID no verá el equipo.
• Compartición USB del router: revisa versión de SMB y credenciales.

NTP y hora mal puesta

• Si la hora es incorrecta, fallan certificados HTTPS, grabaciones y registros. Configura un servidor NTP válido y tu zona horaria.

11.11 Problemas de rendimiento con cable

1. Cambia el cable (el 80 % de “bajadas de velocidad” con cable son cables malos o mal crimpados).
2. Mira la velocidad de enlace en el panel o en el adaptador del PC: si aparece 100 Mbps/full o “half duplex”, hay cable/puerto dañado.
3. Prueba otro puerto del router y otro del PC.
4. Desactiva el ahorro de energía Ethernet del PC (Green Ethernet/EEE).
5. Quita switches intermedios y adaptadores PLC para probar el mínimo.
6. Actualiza drivers de red y firmware.
7. Si usas el router como switch y tu PC tiene 2,5 GbE, revisa el soporte del puerto.

11.12 Diagnóstico del cable/DSL/ONT

• Filtros DSL: cada toma con teléfono, fax, centralita o timbre necesita microfiltro. Un solo teléfono sin filtro tira la línea.
• Toma maestra: conecta el router en la toma principal y evita ladrones/multiples.
• Ruido audible en el teléfono (a pesar del filtro) = problema de línea: pide al operador la prueba de línea.
• ONT con luz LOS roja = no recibe señal óptica → corte o conector sucio. No mires dentro del conector: láser.
• Empalmes en cobre, cables finos o largos = atenuación alta. Pide valores: atenuación y margen de ruido (SNR margin). Regla orientativa en VDSL: >12 dB de margen es cómodo; <6 dB es crítico.
• Reinicios frecuentes de sincronización = degradación física o fuente inestable.

11.13 ¿Cuándo es culpa del operador y cuándo mía?

Cómo preparar la llamada al soporte técnico (te la resolverán mucho más rápido): modelo y versión del router, versión de firmware, LEDs observados, resultados de ping/tracert, velocidad medida por cable, desde cuándo, cambios recientes, número de contrato y si ya hiciste reset.

Parte 12 — Restablecimiento de fábrica y reinstalación

12.1 Antes de resetear (¡importante!)

Ten a mano:

• Usuario y contraseña de PPPoE/acceso del operador (si aplica).
• VLAN ID y prioridades si tu fibra lo requiere.
• Datos de la línea VOIP (si el teléfono fijo depende del router).
• Configuración de puertos abiertos, reservas DHCP y DDNS.
• Copia de seguridad exportada del router.
• La dirección de activación o credenciales de tu área de cliente.

12.2 Cómo se hace

• Por hardware: mantén pulsado el botón Reset (a veces dentro de un orificio) 10–15 segundos con el equipo encendido hasta que las luces parpadeen. Algunos modelos distinguen reinicio corto (reboot) de reset largo (fábrica).
• Por software: Sistema → Fábrica / Administrator → Backup & Restore → Factory Defaults (el nombre varía).

12.3 Después del reset

1. Reconecta solo un PC por cable.
2. Entra al panel y cambia la contraseña de administrador inmediatamente.
3. Ejecuta el asistente rápido: tipo de conexión (DHCP/PPPoE/puente/IP fija), VLAN, zona horaria.
4. Configura Wi‑Fi: SSID, WPA2/WPA3, clave robusta, banda y canal.
5. Actualiza el firmware.
6. Restaura tu copia de seguridad si el modelo lo permite (ojo: restaurar una copia con configuración obsoleta puede deshacer la actualización).
7. Reconecta tus aparatos y verifica la lista de clientes.
8. Vuelve a aplicar las recomendaciones de seguridad de la Parte 6.

Anexo A — Datos de administración habituales por tipo de equipo

Las credenciales por defecto cambian entre modelos y regiones: consulta siempre la etiqueta del aparato o el manual del fabricante. Nunca dejes las de fábrica.

Anexo B — Canales y bandas Wi‑Fi (orientativo)

Consejo práctico: deja el ancho automático salvo problemas; elige canal manual solo tras un análisis de espectro; activa el cambio automático de canal si vives en un edificio con muchas redes, y desactívalo si notas cambios bruscos de rendimiento.

Anexo C — Puertos y servicios comunes (referencia)

Advertencia: no abras a internet puertos de administración, SMB, RDP ni VNC. Usa siempre una VPN para acceder desde fuera.

Anexo D — Ficha de la instalación (para imprimir y completar)

==========================================
  FICHA DE MI RED DOMÉSTICA / PEQUEÑA OFICINA
==========================================
Fecha de instalación: ____/____/______
Instalador / responsable: ____________________________________

[ EQUIPO ]
Modelo del router: ______________________________________
Nº de serie: ______________________  Firmware: ___________
Contraseña de administrador: ____________________________   (guardar en gestor de claves)
IP de administración: ___________________________________
¿Actualización automática?   Sí / No   Próxima revisión: ______

[ ACCESO A INTERNET ]
Operador: ______________  Contrato: _______________________
Tecnología:  Fibra FTTH / Cable / DSL / 4G-5G / Otro: _____
Tipo de conexión WAN:  DHCP / PPPoE / IP fija / Puente
VLAN (si aplica): ______   Usuario PPPoE: _______________
IP pública:  Fija / Dinámica  ¿DDNS?  Sí / No: ____________
IPv6:  Sí / No  Modo: SLAAC / DHCPv6 / Otro
¿CGNAT?  Sí / No / No lo sé
Velocidad contratada: ____ / ____ Mbps

[ WI-FI ]
SSID 2,4 GHz: ______________  Canal: ____  Ancho: ____
SSID 5 GHz:    ______________  Canal: ____  Ancho: ____
SSID 6 GHz:    ______________ (si existe)
Cifrado: WPA2 / WPA2-WPA3 / WPA3   Clave (en gestor): ____
Invitados: SSID ____________  Clave ____________  Límite: ____
Mesh/APs adicionales: ___________________________________

[ RED LOCAL ]
Rango DHCP: 192.168.__.__  a  192.168.__.__   Lease: ____ h
Reservas especiales: ____________________________________
DNS del router: ____________ / ____________
NTP: ______________________  Zona horaria: ______________

[ SERVICIOS Y REGLAS ]
Puertos abiertos (servicio/puerto/IP interna): ____________
Reenvíos / DMZ: _______________________________________
VPN (tipo, cliente, acceso): ___________________________
QoS (reglas): _________________________________________
Control parental / filtros: ____________________________
IGMP/Multicast (TV): Sí / No        VOIP: Sí / No

[ MANTENIMIENTO ]
Copia de seguridad guardada en: ____________ Fecha: ______
Última actualización de firmware: ________  Versión: ____
Prueba de velocidad por cable:  ____ / ____ Mbps  Lat: ___
Prueba Wi-Fi punto lejano:      ____ / ____ Mbps
Próximo repaso: ____/____/______

TELÉFONOS ÚTILES: operador ____________  soporte fabricante ______
==========================================

Anexo E — Glosario rápido

• AP (punto de acceso): dispositivo que emite Wi‑Fi.
• Ancho de banda: capacidad del enlace.
• Backhaul: enlace entre nodos mesh o hasta el router.
• Backpressure / congestión: saturación que eleva la latencia.
• Bridge (puente): el router deja de enrutar y actúa solo como módem/AP.
• Cat5e/Cat6: categorías de cable de red.
• CGNAT: varios clientes comparten una IP pública.
• DFS: canales que comparten con radar y que el router debe liberar.
• DHCP: asignación automática de direcciones.
• DNS: agenda que traduce nombres a direcciones.
• DoH/DoT: DNS cifrado.
• Firmware: software del router.
• Gateway / puerta de enlace: salida de tu red, normalmente tu router.
• IGMP: protocolo de multicast usado por la TV por IP.
• IGMP Snooping: evitar inundar la red con multicast.
• ISP: operador/proveedor de internet.
• Latencia (ping): tiempo de ida y vuelta; crítico en videollamadas y juegos.
• Mesh: varios nodos con una misma red coordinada.
• MTU: tamaño máximo de paquete.
• NAT: traducción de direcciones privadas a públicas.
• ONT/ONU: terminal óptico de la fibra.
• PPPoE: autenticación por usuario/clave sobre Ethernet.
• QoS: prioridad de tráfico.
• SSID: nombre de la red Wi‑Fi.
• SNR/margen de ruido: calidad de la línea cobre.
• VLAN: red lógica separada dentro del mismo equipo.
• WPS: emparejado rápido por botón o PIN; desactívalo.
• WPA2/WPA3: cifrado Wi‑Fi.

Recomendaciones finales de seguridad (las 10 que de verdad importan)

1. Cambia la contraseña del panel de administración y usa un gestor de claves.
2. Actualiza el firmware al menos cada trimestre.
3. Desactiva WPS y el acceso remoto por WAN.
4. Wi‑Fi con WPA2/WPA3 AES y contraseña larga (nunca WEP ni TKIP).
5. Red separada o aislada para domótica y cámaras si tu equipo lo permite.
6. No expongas NAS, impresoras ni escritorio remoto a internet: usa VPN.
7. Desactiva UPnP si no lo necesitas (o al menos no dejes reglas antiguas).
8. Activa el cortafuegos del router con su nivel por defecto y no lo bajes “para probar”.
9. Haz una copia de seguridad de la configuración y guárdala cifrada.
10. Revisa los dispositivos conectados de vez en cuando: un aparato desconocido cuesta cinco minutos detectarlo y muchos más resolverlo.

Nota sobre el alcance. Esta guía describe el comportamiento habitual de los routers de consumo; los nombres exactos de los menús cambian entre marcas e incluso entre versiones de firmware. Cuando un ajuste no aparezca, busca su equivalente por función (por ejemplo “Control de banda ancha”, “Priorización” o “Traffic Shaper” para QoS). Si tu equipo es facilitado por el operador y algunas opciones están ocultas, solicita al soporte el modo avanzado o el paso a modo puente con tu propio router.