Cómo está organizada esta guía y cómo usarla

No hace falta leerla entera de principio a fin. Está pensada para consultarse. Los capítulos van de menos a más dificultad y cada sección lleva un indicador:

Al final hay índice por síntoma ("si te pasa esto, ve a la página/sección X"), un glosario y una ficha para rellenar con los datos de tu red.

Regla de oro del diagnóstico: cambia una sola cosa cada vez y comprueba. Si cambias cuatro cosas a la vez y funciona, no sabes cuál era el problema; si no funciona, has empeorado el desorden.

Advertencia importante: reiniciar (apagar y encender) casi nunca hace daño. Restablecer de fábrica (mantener pulsado el botón pequeño RESET 10 segundos) sí puede dejar tu conexión inutilizable hasta que el operador vuelva a configurarla, porque borra los datos con los que tu compañía te reconoce y te configura. No lo pulses por probar. En el capítulo 2.5 explico cuándo está justificado.

PARTE 1 — Los fundamentos: cuatro ideas que lo explican todo

1.1 🟢 La cadena de cinco eslabones

Tu conexión a Internet no es "una cosa": es una cadena. Cada eslabón puede fallar de forma independiente, y cada uno tiene su propio nombre. Memoriza esta cadena, porque todo el resto de la guía consiste en localizar en qué eslabón está el problema.

[1] LA RED DEL OPERADOR  →  [2] LA LÍNEA DE TU CASA  →  [3] EL APPARATO DE ENTRADA
   (el "internet" en          (fibra, cobre,            (módem / ONT)
    general, fuera            radio, coaxial)
    de tu casa)                                                      ↓
                                                             [4] EL ROUTER
                                                        (reparte y organiza)
                                                                    ↓
                                                     [5] EL WiFi Y TUS DISPOSITIVOS
                                                        (el último tramo)

Eslabón 1 — El servicio de Internet (la banda ancha). Es lo que contratas: 300 Mb, 600 Mb, 1 Gb, fibra o lo que sea. Es un servicio, no un objeto. Vive mayoritariamente fuera de tu casa: en la central, en las cabinas de la calle, en los cables submarinos, en los servidores de Google o de Netflix.

Eslabón 2 — La línea de acceso. Elphysical camino físico entre la red del operador y tu casa. Puede ser fibra óptica (un hilo de vidrio por donde viaja luz; rapidísima y estable), cobre/ADSL/VDSL (el cable telefónico clásico; más sensible a la distancia y a la calidad del cable), coaxial (el cable de la tele, usado en el cable módem) o radio/móvil 4G-5G (una antena; sensible a la congestión y a la posición).

Eslabón 3 — El aparato de entrada. Donde termina la línea de tu operador y empieza tu casa. Si tienes fibra, es una cajita óptica llamada ONT (o "terminal óptico"); en el cable, un módem (o "módem cablemódem"). En mucha gente la fibra llega directamente a un aparato y ni lo distingue; da igual. Lo importante: este eslabón es el que "habla" con el operador. Si este aparato no está sincronizado, no hay nada que hacer dentro de casa. Punto.

Eslabón 4 — El router. El cerebro de tu red doméstica. Hace cuatro trabajos: (a) habla con el operador y pide tu dirección pública; (b) crea una red local privada dentro de tu casa y reparte una dirección a cada aparato; (c) protege (traducción de direcciones NAT y cortafuegos); (d) emite el WiFi (en realidad, funciona como punto de acceso, un "transmisor" inalámbrico). Muchos equipos de operador son módem + router + WiFi en la misma caja; a eso se le llama pasarela o gateway. Por eso la gente dice "el router" para referirse a todo, y por eso se lian las cosas.

Eslabón 5 — El WiFi y tus dispositivos. El radio de acción del router: hasta dónde llega, con cuánta fuerza, con cuánta velocidad y con cuántos aparatos a la vez. Tu teléfono, tu portátil, la tele, la bombilla inteligente. Aquí es donde vive el 70 % de los problemas reales de "el WiFi va mal", y sin embargo es el eslabón que la gente revisa el último.

💡 La prueba de fuego de los cinco eslabones. Si un portátil conectado por cable al router navega bien pero tu móvil por WiFi no, el problema está en el eslabón 5 (WiFi). Si tampoco el cable navega, el problema está antes (eslabones 1-4) y no tiene nada que ver con el WiFi por mucho que tú lo veas como "el WiFi".

1.2 🟢 Las tres frases que hay que grabarse

1. "Tengo WiFi" no significa "tengo Internet". Significa que tu teléfono habla bien con la caja de tu casa. Nada más.
2. El icono del WiFi mide la fuerza de la señal, no la velocidad. Puedes tener cinco barritas y 0,1 Mb/s si la línea del operador se ha caído o está saturada. Las barritas son la "voz" del router, no el "grifo del agua".
3. "No va el internet" tiene tres causas distintas con tres soluciones distintas: un corte/avería del operador, un problema de tu router o línea, o un problema de WiFi/último tramo. Un usuario informado sabe distinguirlas en dos minutos.

1.3 🟢 La analogía del agua (para siempre entender la velocidad)

Imagina el suministro de agua de tu casa:

De aquí salen tres consecuencias prácticas que resuelven la mayoría de las discusiones:

• La velocidad de tu tarifa es un máximo, compartido y "hasta". No es un tubo que te reserven. Es el grosor máximo de la tubería de entrada, no lo que sale por cada manguera ni lo que te llega cuando toda la casa está regando a la vez.
• El WiFi nunca supera a lo contratado y casi siempre lo reduce. Es normal y físico, no una estafa.
• La velocidad no es lo mismo que la rapidez de respuesta. Con 100 Mb/s una videollamada puede ir fatal si hay mucha latencia (pérdida de paquetes y retrasos), mientras que 20 Mb/s con baja latencia va perfecto. Por eso "tengo 1 Gb y el WhatsApp se corta": son dos problemas distintos.

1.4 🟢 Velocidad, latencia y compañía: las cifras en cristiano

• Mb/s (megabits por segundo): el caudal. Ojo: bits, no bytes. Un byte son 8 bits, por eso una película que ocupa 4 GB (gigabytes) tarda mucho más en descargarse de lo que sugiere "600 Mb" de tu tarifa. Regla rápida: divide tu velocidad entre 8 para saber cuántos megabytes por segundo reales obtienes. 600 Mb/s ≈ 75 MB/s de descarga teórica.
• Descarga (downstream) vs subida (upstream): lo que entra (ver, descargar) y lo que sale (enviar fotos, videollamadas, copias de seguridad). En muchas tarifas la subida es muy inferior (por ejemplo 600/300 o, en cobre, 30/5). Una subida baja es la causa silenciosa nº 1 de videollamadas cortadas: cuando alguien sube algo, la subida se llena y el vídeo de tu cámara se bloquea.
• Latencia (ms, milisegundos): el tiempo que tarda un dato en ir y volver. Se mide con el ping. Importa para videollamadas, juegos, control remoto, teletrabajo. Menos de 30 ms es excelente; 30–60 ms normal; 60–120 ms notable; por encima, fastidio. La fibra suele estar por debajo de 20 ms dentro del país; el cobre y sobre todo el móvil/radio, mucho peor.
• Jitter: la variación de esa latencia. Provoca que la voz "se atragante" en videollamadas.
• Pérdida de paquetes: paquetes que no llegan y hay que reenviar. Provoca cortes, imágenes pixeladas y desconexiones.
• Ancho de banda vs rendimiento real: la velocidad que anuncian los aparatos ("AX3000", "1300 Mb") es la suma teórica de todas sus antenas y bandas. Nunca la verás entera en un solo dispositivo. Es como el caballo de vapor del motor, no la velocidad legal en ciudad.

1.5 🟢 Por qué el WiFi siempre será peor que el cable (y no tiene arreglo)

El WiFi es radio en un medio compartido y ruidoso:

1. Es un medio compartido: como una emisora de radio, solo un aparato "habla" a la vez en ese canal. Los demás escuchan su turno. Cuantos más dispositivos, menos tiempo para cada uno.
2. Es sensible a obstáculos y a otros usuarios: las paredes absorben, el agua del cuerpo humano absorbe muchísimo (por eso tu teléfono baja de señal al cogerlo con la mano), y tu vecino está usando el mismo canal.
3. Se adapta: el WiFi baja su velocidad automáticamente para no perder el enlace cuando la señal es débil. Baja la velocidad para ganar fiabilidad. Ese es el motivo por el que en la habitación del fondo "carga igual pero mucho más despacio".
4. Es asimétrico por diseño: el router es un emisor con más capacidad que tu móvil, que además quiere gastar poca batería.

Consecuencia práctica: los aparatos importantes (TV, sobremesa, consola, ordenador de trabajo) van mejor por cable. El WiFi es una comodidad para lo móvil, no un sustituto para lo crítico. Un cable de red cuesta muy poco y soluciona de golpe "la zona muerta" de una habitación.

1.6 🟢 Las bandas: 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz

El WiFi funciona en tres "carreteras" de radio distintas:

Dos detalles que explican fenómenos extraños:

• Un mismo nombre de red (SSID) puede incluir las dos bandas. El router "une" 2,4 y 5 GHz bajo un solo nombre y decide por ti a cuál conectarte. Se llama band steering. Si ves las dos con nombres distintos ("MiCasa" y "MiCasa_5G"), tú eliges. Ninguna opción es mala; la unida es más cómoda, la separada da más control.
• Los aparatos baratos de domótica (bombillas, enchufes, cámaras viejas) muchas veces solo ven 2,4 GHz. Si configuras una cámara desde un móvil que está enganchado a 5 GHz, la configuración puede fallar. Solución típica: en la app del router, desactivar temporalmente la banda 5 GHz, montar la cámara y volverla a activar.

1.7 🟢 Los aparatos de tu casa, con nombre y apellido

• ONT / terminal óptico: la caja donde termina la fibra. Suele tener un LED de "PON/LOS/Internet" que indica si la fibra está bien.
• Módem: convierte la señal de la línea (cobre o coaxial) en datos. Puede ser una caja aparte o estar dentro del router.
• Router: el que organiza la red local, reparte direcciones IP y da protección básica.
• Punto de acceso (AP): un "transmisor WiFi" que se conecta por cable al router y emite WiFi en otra zona. Es la mejor solución para zonas muertas.
• Repetidor / extensor: capta el WiFi y lo reemite. Fácil, barato, y suele partir la velocidad por la mitad en los modelos sencillos de una sola banda. Último recurso.
• Sistema WiFi Mesh (malla): dos o tres cajas que forman una sola red con el mismo nombre y se pasan los aparatos entre ellas. Muy cómodo en casas grandes o de varias plantas. Los de gama alta con "banda de retorno dedicada" apenas pierden velocidad.
• PLC: adapta la instalación eléctrica para llevar red por los cables de la luz. Útil si no puedes pasar cable de red. Ojo: funcionan mal si los dos enchufes están en diferenciales distintos o hay cables largos/antiguos, y les afectan cargadores y fuentes baratas.
• Switch (conmutador): una "regleta" para tener más puertos de cable. No da WiFi, no configura nada, y es barato y eficaz.
• Cable de red (Ethernet/RJ45): los cables Cat5e o Cat6 permiten 1.000 Mb/s; un cable viejo o mal pelado puede quedarse en 100 Mb/s y ahí tienes media explicación de una lentitud.

1.8 🟢 Qué significa la pegatina de tu router

En la etiqueta inferior (o detrás) suele haber:

• SSID / Network name: el nombre de tu red WiFi (ej. MOVISTAR_A4F2).
• WiFi Password / Clave WPA / PIN inalámbrico: la contraseña del WiFi, 8 a 63 caracteres. Apúntala.
• IP de acceso / Gateway / URL de administración: casi siempre 192.168.1.1, 192.168.0.1 o una dirección tipo http://192.168.1.1/cgi-bin/... o un nombre propio del operador.
• Usuario / contraseña del panel de administración: ¡distintos de la clave del WiFi! A veces admin/admin, a veces una clave única en la etiqueta.
• Número de serie, MAC y modelo: los necesitarás si llamas al operador. Tenlos a mano fotografiados.

PARTE 2 — Primera puesta en marcha, paso a paso

2.1 🟡 Checklist antes de tocar nada

1. ¿La línea está dada de alta y activa? (Si es una instalación nueva, a veces el operador debe "activar" la línea desde su central; sin eso, aunque lo conectes todo, no habrá Internet.)
2. ¿Qué tipo de línea tienes: fibra, cobre, coaxial, radio/móvil? Determina el aparato de entrada y los cables necesarios.
3. ¿Tienes todos los datos que te dio el operador (usuario/clave PPPoE, si procede, o nada porque se configura solo)?
4. Localiza dónde llegará la línea. Ese punto condiciona la ubicación del router, no al revés.
5. Fotografía la etiqueta del router antes de nada: modelo, serie, SSID, clave WiFi, clave de administración.
6. Ten a mano un cable de red y un portátil (mejor que el móvil para configurar).

2.2 🟡 Dónde poner el router: diez reglas de oro

1. En altura (estante, mesita, pared a 1–1,5 m). El WiFi se extiende hacia abajo y alrededor; en el suelo es peor.
2. Lo más céntrico posible respecto a donde se usa Internet, no escondido en el rincón del pasillo.
3. Vertical, con las antenas si las tiene: una vertical y otra horizontal si quieres cubrir móviles en distintas posturas.
4. Lejos de espejos grandes, acuarios, neveras, armarios metálicos y falsos techos con aluminio. Metal y agua son los enemigos.
5. Lejos del microondas, teléfonos inalámbricos de base DECT, cámaras inalámbricas baratas y cargadores de inducción (todos contaminan los 2,4 GHz).
6. Nunca dentro de un mueble cerrado, un cajón, detrás de la TV ni dentro de un armario de empotrar metálico. Parece feo; funciona mucho peor. Si tienes que ocultarlo, usa una caja con rejilla o pásalo a otro sitio.
7. Ventilado. Un router que se calienta en un cajón cerrado se reinicia y se vuelve lento. Es una causa real y subestimada.
8. En la planta alta si tu casa tiene dos plantas (el WiFi baja mejor de lo que sube entre forjados).
9. No en el punto donde llega la línea si eso es el sótano. Si la toma está lejos, no tires del router a un lugar malo: pide al operador una reubicación de la toma (suele ser barata) o tira un cable de red desde ahí hasta un punto bueno y coloca allí un punto de acceso. Esta es la solución profesional.
10. Si usas dos aparatos WiFi, sepáralos y ponlos en canales distintos; no los pegues el uno al otro "para que se hablen".

2.3 🟡 Conexión física correcta (el orden importa)

1. Conecta la línea (fibra: conector verde/azul pequeño muy frágil, no lo dobles ni lo mires de cerca; cobre: cable telefónico al puerto DSL/LINE; coaxial: rosca CABLE) al puerto correcto del aparato de entrada.
2. Si el módem/ONT y el router son dos cajas distintas: un solo cable del módem/ONT al puerto del router que se llama WAN, Internet, FTTH, PUERTO 1/WAN o (en equipos de operador) a veces PUERTO 0. Error clásico: enchufar todos los cables "porque sí" en puertos LAN. Los puertos LAN1-4 son para tus aparatos, no para la línea.
3. Enchufa la alimentación. No uses regletas con interruptor de bajo coste ni alargos finos para la fuente del router; una fuente que cae 2 segundos tira toda tu conexión.
4. Enciende primero el módem/ONT, espera 1-2 minutos hasta que sus luces de línea se estabilicen; después el router; y por último los teléfonos y teles. Si enciendes todo a la vez, el router a veces intenta registrarse antes de que el operador esté listo.
5. Si hay un repetidor/mesh: durante la instalación, conéctalo en la misma habitación que el router y configúralo; ya lo moverás a su sitio definitivo después.

2.4 🟡 Primer arranque: cómo entrar en el router

Vía app del operador (lo más habitual hoy): descárgala, acepta, y la app localiza el router y guía los pasos. Es lo más simple y suele incluir control parental, cambio de nombre y clave, y test de velocidad.

Vía navegador (más completo, sirve para cualquier marca): con el dispositivo conectado al router (mejor por cable), escribe en la barra de direcciones —no en Google— la dirección de la etiqueta: 192.168.1.1, 192.168.0.1, 10.0.0.1, o la URL del fabricante. Pulsa Enter, aparecerá un aviso de "certificado no privado" en algunos equipos: es normal en red local, acepta. Introduce usuario/clave de la etiqueta.

Consejos: escribe la dirección con el teclado del navegador en modo "texto", no como búsqueda; some routers no responden si el dispositivo está por WiFi mientras hay un conflicto; si no entras, mira en los ajustes WiFi de tu teléfono cuál es la "puerta de enlace"/"gateway"/"router" — ese número es la dirección real.

2.5 🟡 Los 8 ajustes mínimos que conviene tocar tras instalar

1. Cambia el nombre de red (SSID). Evita tu apellido, tu dirección o tu número de piso. Evita también el nombre del modelo ("FRITZ!Box 7530"): le dice a todo el vecindario qué equipo y qué agujeros potenciales tienes.
2. Cambia la contraseña del WiFi por una larga, de 12-16 caracteres, que puedas recordar (una frase con espacios y un número funciona mejor que Xk9#pL2). No la escribas en una nota pegada al router.
3. Cambia la contraseña del panel de administración del router (distinta de la del WiFi). Es la puerta del mando de tu red; si se queda en admin/admin es un riesgo serio.
4. Deja el cifrado en WPA2 o WPA3 (o "WPA2/WPA3 mixto" si tienes aparatos antiguos). WEP o "abierto" no son seguridad: se rompen en minutos. Nunca "oculte" la red como medida de seguridad: no protege y complica la vida.
5. Actualiza el firmware (búsqueda: actualización / firmware / software). Los equipos de operador suelen actualizar solos; los libres, no. Esto arregla inestabilidad y fallos de seguridad.
6. Desactiva WPS. Es el botón o PIN de conexión "sin contraseña". Cómodo, y a la vez el talón de Aquiles clásico del WiFi doméstico. No lo necesitas: compartir la contraseña o el código QR del móvil es igual de fácil y mucho más seguro.
7. Activa la red de invitados y deja ahí a quien venga a casa; así tus dispositivos personales (discos, impresoras, cámaras, ordenadores) quedan fuera del alcance del visitante.
8. Elige manualmente el canal WiFi (ver 5.3), sobre todo en 2,4 GHz. "Auto" es razonable, pero tras reiniciar puede elegir un canal saturado del vecino y ahí nace un "mi internet va mal desde el martes".

2.6 🟡 Cómo conectar cada tipo de dispositivo

• Móvil/tablet: Ajustes → WiFi → eliges el nombre → contraseña. Desde hace años puedes compartir la red con código QR o "compartir contraseña" entre teléfonos, sin teclear nada.
• Portátil: icono de WiFi en la barra → elegir red → contraseña. Si ya conectaste antes a otra red con el mismo nombre, el equipo puede intentar la contraseña vieja y fallar; usa "Olvidar esta red" y vuelve a conectar.
• Smart TV / descodificador: suele tener solo 2,4 GHz o un puerto de cable; si la red de 5 GHz es la única visible para ti, usa el cable o crea un nombre específico de 2,4 GHz.
• Consola: además de conectarse, revisa el tipo de NAT (estricta/doble) si juegas online.
• Impresora: la forma más fiable es conectarla primero por USB a un PC o usar el botón WPS solo durante el emparejamiento y luego desactivarlo. Si cambias el nombre o la contraseña del WiFi, la impresora se queda huérfana y hay que volver a configurarla: es un clásico que se olvida.
• Domótica (cámaras, bombillas, cerraduras, aspiradores): casi todo es 2,4 GHz. Configura con el móvil pegado al aparato, con la banda 5 GHz desactivada si hace falta, y usa una contraseña sin símbolos raros ni tildes (muchos de estos aparatos solo aceptan caracteres básicos y dan errores misteriosos).

2.7 🟢 La primera revisión: cinco pruebas antes de dar por buena la instalación

1. Prueba por cable en el router: una página, un vídeo, un test de velocidad. Si esto falla, no sigas: el problema no es WiFi.
2. Prueba WiFi pegado al router (a 1-2 m): la velocidad debería acercarse bastante al máximo contratado.
3. Prueba en la habitación más lejana: apunta el resultado. Si cae a un tercio o menos, ya sabes dónde está tu punto débil.
4. Prueba con todos los aparatos a la vez (dos vídeos + una videollamada + una descarga). Si se vuelve un desastre con 5 aparatos, tu equipo se ha quedado corto o la tarifa es insuficiente.
5. Prueba de resistencia: deja un vídeo 4K una hora. Si se corta, apunta la hora exacta: es oro cuando llames al operador.

PARTE 3 — Diagnóstico: el método de la cadena

3.1 🟡 Los seis primeros minutos (triage universal)

Sigue el orden. Cada paso reduce el problema a la mitad.

Paso 1 — ¿Uno o varios dispositivos? Si solo falla tu móvil y el del resto de la casa va bien → es tu móvil. Ve al P10. Si falla todo → sigue.

Paso 2 — ¿WiFi o también cable? Conecta un portátil por cable al router y prueba. Va bien por cable → problema de WiFi (eslabón 5). Ve a P5/P6. Va mal también por cable → no es un problema de WiFi, aunque la gente lo llame así. Sigue al paso 3.

Paso 3 — ¿Qué dicen las luces del aparato de entrada? (Ver tabla 7.1.) Luz de línea/Internet/pon/registrando fija y verde → el operador responde; problema interno → paso 4. Luz roja, apagada, parpadeando o "LOS" → el problema está antes de tu casa: la línea o el operador. Ve al P19. Reinicia una vez; si vuelve a fallar, llama.

Paso 4 — ¿Reinicio completo bien hecho? Ver 3.7. El 30 % de los avisos se resuelven aquí, y es el paso que casi todo el mundo hace mal (apaga y enciende solo el router, o no espera lo suficiente).

Paso 5 — ¿Afecta a todo o solo a algunas cosas? WhatsApp funciona pero las webs no → muy probablemente DNS. Ve a P14. Unas webs sí, otras no → probable avería del servicio ajeno (Netflix, un banco) o la IP de destino. Comprueba en downforeveryoneorjustme / el estado del servicio o con los datos del móvil. También falla con los datos móviles del móvil → es tu teléfono o la app, no tu casa.

Paso 6 — Decide: si después de estos seis pasos no hay Internet por cable y la luz de línea no es buena, es avería del operador: llama con los datos del punto 6.2. No pierdas una tarde más moviendo el router de sitio.

3.2 🟡 Árbol de decisión rápido según las luces

3.3 🟡 Cómo medir bien la velocidad (7 reglas, si no las cumples el dato no sirve)

1. Mide por cable conectado al router, con el cable más corto posible. Si mides por WiFi estás midiendo tu WiFi, no tu contrato.
2. Apaga descargas y cierra pestañas; pide a la familia que pare los vídeos.
3. Usa dos servicios distintos de test (uno del operador y uno independiente) y compara. Si uno da 20 y otro 500, el problema no es tu línea.
4. Mide a distintas horas (mañana, tarde-noche). El congestionamiento nocturno es un fenómeno real y muy común: el contrato es de día, la red es del barrio de noche.
5. No uses el navegador para "notar" la velocidad. Una página con anuncios no es un medidor.
6. Compara con lo contratado, y con la subida también. Muchos problemas vienen de subidas de 20 Mb que se saturan con una videollamada.
7. Guarda los resultados (captura con hora y fecha). Un número sin hora no demuestra nada ante el operador; cinco capturas durante varios días, sí.

3.4 🟡 El reinicio correcto (y por qué casi siempre se hace mal)

El orden correcto:

1. Apaga los dispositivos problemáticos.
2. Apaga el router (o su botón/enchufe). Espera 30 segundos (no 3: los capacitores y el registro del operador necesitan unos segundos para "olvidar").
3. Apaga el módem/ONT y espera 60 segundos.
4. Enciende el módem/ONT. Espera 1-2 minutos hasta que sus luces de línea queden fijas.
5. Enciende el router. Espera 2 minutos.
6. Enciende primero un dispositivo de prueba. Prueba. Después el resto.

Consejo anti-frustración: si cada mes "hay que reiniciar el router", no tienes un problema de reinicios: tienes un problema de calentamiento, de firmware, de línea degradada o de equipo insuficiente. Reiniciar es una tirita. Anota la periodicidad y reclama con datos.

Reiniciar vs restablecer de fábrica: restablecer borra nombre de red, contraseña, configuración del proveedor, red de invitados, control parental, reenvío de puertos... y en muchas líneas de fibra el equipo debe volver a ser aprovisionado por el operador, cosa que a veces solo él puede hacer. Solo se justifica si vas a vender/regalar el equipo, si te has bloqueado del panel o si el operador te lo indica expresamente y te da los datos de configuración antes.

3.5 🟠 Herramientas sencillas que te dan información de técnico

• Ping a la puerta de enlace (ping a 192.168.1.1): ¿estoy bien conectado a mi router? Si esto falla, es WiFi/local.
• Ping a una IP neutra (ping a 1.1.1.1 o 8.8.8.8): ¿salgo de casa? Si responde, tu conexión a Internet está bien; si entonces una web no abre, es DNS.
• Ping a un nombre (ping a google.com): si el de IP funciona y este no, es DNS, sin discusión.
• Traceroute / tracert: muestra el camino salto a salto y dónde empieza el retraso. Útil para discutir con el operador: si el retraso aparece en el salto 2-3, es su red; si aparece desde el salto 1, es tu WiFi.
• Dónde están: en Windows, cmd y luego ping 1.1.1.1 -n 20 o tracert 8.8.8.8. En macOS, la app Terminal. En Android/iPhone, apps gratuitas tipo Network Analyzer, Fing o PingTools.
• Fing o "dispositivos conectados": descubre quién está en tu red. Si ves aparatos raros, cambia la clave WiFi.
• Visor de dBm (nivel de señal, nivel intermedio): en Android, WiFi Analyzer o los ajustes de desarrollador; en Windows, netsh wlan show interfaces te da la señal en %. Cuanto más cerca de 0 sea el número negativo, mejor (ver tabla 5.8).

PARTE 4 — Problemas comunes y soluciones (por síntoma)

Formato: Síntoma → por qué ocurre → qué hacer, en orden.

P1 🟢 No hay Internet en ningún dispositivo, en ninguna habitación

Causa: en el 80 % de los casos es eslabón 1 o 2 (corte del operador, línea caída, corte de obras en la calle, facturación) o un aparato colgado. Qué hacer: ① Mira las luces del aparato de entrada (tabla 3.2). ② Comprueba si el operador tiene incidencia publicada en su app/Zona cliente o en sus redes. ③ Prueba por cable. ④ Reinicio ordenado (3.4). ⑤ Llama con los datos de 6.2. No restablezas de fábrica mientras esperes: si el problema es del operador, te quedas además sin configuración.

P2 🟡 "Conectado, sin Internet" en el móvil

Causa: el móvil habla con el router pero el router no sale fuera; o el móvil no consiguió dirección IP; o DNS roto. Qué hacer: ① Prueba con otro dispositivo para ver si es global. ② En ese móvil: olvidar la red y volver a conectar (con esto suele pedir IP nueva). ③ Apaga/enciende el router. ④ Si tu router está detrás de otro (repetidor configurado como router, o segundo router mal conectado), es un conflicto típico: un solo equipo debe repartir IP, el resto en modo punto de acceso. ⑤ Prueba cambiar DNS (P14).

P3 🟢 Mi red WiFi no aparece en la lista

Causa y orden de comprobación: ① Botón/indicador de WiFi del router apagado o pulsado sin querer. ② La red está oculta (SSID oculto). ③ El equipo es viejo y no ve 5 GHz o 6 GHz: busca la red de 2,4 GHz. ④ Nombre con caracteres extraños o emojis: algunos dispositivos se pierden; usa letras, números, guiones. ⑤ Estás fuera de alcance real. ⑥ El router emite en un canal poco habitual (12, 13 o canales DFS) y tu dispositivo no lo escanea.

P4 🟡 Dice "contraseña incorrecta" aunque sea correcta

Qué hacer: ① Comprueba mayúsculas/minúsculas y el teclado predictivo que añade espacios. ② Usa el código QR del router o comparte desde un móvil ya conectado. ③ "Olvidar red" y reintroducir. ④ ¿Cambiaste la contraseña hace semanas? El equipo recuerda la vieja. ⑤ Si la contraseña tiene símbolos poco comunes o tildes y el aparato es de domótica, simplifícala. ⑥ Revisa que no estés intentando entrar en la red de invitados o en la red del vecino con el mismo nombre.

P5 🟡 Va lento en toda la casa (todos los dispositivos)

Orden: ① Mide por cable. Si por cable también va lento → línea o tarifa: no es WiFi. Reclama. ② ¿Muchos dispositivos y varios vídeos 4K? Es simplemente insuficiencia de tarifa o de router: haz la cuenta (un 4K consume ~25 Mb; 4 pantallas son 100 Mb; si tu tarifa es de 100, ya no queda nada). ③ ¿Alguien haciendo copia de seguridad en la nube? La subida se satura y todo se ahoga (ver bufferbloat, 5.7). ④ ¿Algún equipo con malware o una actualización masiva de consolas? Las actualizaciones de videojuegos de madrugada explican muchas "lentitudes inexplicables". ⑤ Firmware del router desactualizado. ⑥ Calentamiento. ⑦ Equipo antiguo insuficiente para 20 aparatos: los routers de operador de hace años se rinden con más de 15-20 clientes.

P6 🟡 Va bien por cable y lento solo por WiFi

Aquí está el caso más frecuente y más malinterpretado. El diagnóstico diferencial es la medida: cable alto + WiFi bajo = tu WiFi, no tu tarifa. Causas: distancia y paredes; canal saturado del vecino; dispositivo viejo que solo soporta WiFi 4/n; conexión a la banda 2,4 GHz cuando el router tiene 5 GHz; repetidor intermedio; interferencia del microondas; y la causa más ignorada: el portátil o móvil limita por batería/ahorro de energía. Qué hacer, en orden: ① Acércate al router y mide de nuevo. Si sube mucho, es cobertura (P12). ② Conéctate a 5 GHz y mide. ③ Cambia de canal (5.3). ④ Actualiza el firmware del router y el driver WiFi del portátil. ⑤ Si el dispositivo tiene 5 años, no es tu router: es su antena. Compara midiendo con un móvil moderno al lado; si el móvil saca el doble, el culpable es el portátil.

P7 🟡 Solo va lento en una habitación concreta

Causa: atenuación (paredes de carga, forjado, espejos, tuberías, armarios) o simplemente un canal con interferencia en esa zona de la casa. Soluciones, de mejor a peor: cable de red (la mejor y la barata) → punto de acceso conectado por cable → PLC de calidad → sistema mesh con retorno dedicado → repetidor barato (último recurso y con pérdida de velocidad).

P8 🟡 Se desconecta solo, intermitentemente

Sospechosos típicos: ① Canales DFS en 5 GHz: el router detecta "radar" (aeroportuarios/meteorológicos) y salta de canal; todos se desconectan unos segundos. Desactiva DFS. ② Interferencia de un aparato que se enciende por ciclos (microondas, nevera, cargadores, lámparas LED baratas, timbre inalámbrico). Prueba a apagarlos uno a uno. ③ Calentamiento del router. ④ Controladores WiFi viejos en Windows: actualízalos. ⑤ Router viejo con memoria agotada tras días. ⑥ Vecino con un jammer/interferidor ilegal (se nota: ruido constante en 2,4 GHz). ⑦ Y si se desconecta a la misma hora cada día, apunta fechas y horas y reclama: es un patrón que el operador puede investigar.

P9 🟡 Videollamadas y juegos con cortes aunque "tengo mucho Mb"

Realidad: importan la latencia, el jitter y la subida, no los Mb. Qué hacer: ① Mide la subida (suele ser la estrangulada). ② Mide el ping con tráfico y sin tráfico (test de carga o bufferbloat). ③ Activa QoS/prioridad de videollamada o juegos en el router. ④ Cablea el equipo de trabajo o juego; es la solución definitiva. ⑤ No hagas copias en la nube ni actualizaciones mientras trabajas; programa descargas por la noche. ⑥ Si haces teletrabajo con VPN y la VPN está sobre WiFi, ese es tu punto débil.

P10 🟡 Un solo dispositivo falla (y el resto va bien)

Qué hacer: ① Olvidar red y reconectar. ② Reiniciar el dispositivo (funciona más de lo que parece). ③ Comprobar modo avión, ahorro de batería, y "no rastrear redes". ④ Actualizar el sistema. ⑤ Reinicio de ajustes de red (en el móvil: restablecer ajustes de red; ojo, borra todas las redes guardadas). ⑥ ¿Fecha y hora mal ajustadas? Provoca errores de seguridad y de navegación. ⑦ ¿Antivirus/VPN/filtro DNS instalado? Prueba a desactivarlo. ⑧ ¿La MAC del dispositivo está filtrada o bloqueada en el panel del router? ⑨ Si todo falla, es su antena: prueba un adaptador USB o llévalo a reparar.

P11 🟡 La cámara/bombilla/robot no se conecta nunca

Causas típicas: solo 2,4 GHz; no soporta WPA3 puro; contraseña con símbolos raros; la app intenta configurar con el móvil en 5 GHz; el dispositivo está demasiado lejos o tiene la señal muy baja; demasiados aparatos y se agota el pool de direcciones del router; nombres de red con acentos, eñes o emojis. Solución en orden: desactiva temporalmente 5 GHz en el router; pon cifrado WPA2/WPA3 mixto; usa un SSID temporal simple ("casawifi"); deja el aparato a 1 m del router durante el emparejamiento; aumenta el rango DHCP si tienes muchos dispositivos; después restablece lo que cambiaste.

P12 🟡 Zona muerta: en el dormitorio no llega

Medición antes de comprar: mira la señal en dBm (5.8). Si es peor de -75 dBm, no hay nada que hacer con software: necesitas hardware nuevo. Opciones comparadas:

P13 🟡 Se cae o se va a la misma hora todos los días

Patrón → casi nunca es casualidad: congestión del nodo del barrio, temperatura, interferencia de un equipo industrial/cercano, o un plan de mantenimiento del operador. Registra 7 días con hora exacta y llamar al servicio técnico con un patrón es infinitamente más eficaz que llamar "un día que va mal".

P14 🟡 "No se puede abrir la página" pero WhatsApp y Spotify funcionan

Diagnóstico casi seguro: problema de DNS (el "listín telefónico" de Internet). Las apps que ya tienen direcciones cacheadas o usan IPs propias siguen funcionando; el navegador, no. Solución: ① Reinicia router. ② Cambia DNS manualmente a 1.1.1.1 y 8.8.8.8 en el router o en el dispositivo. ③ Limpia la caché DNS del equipo (Windows: ipconfig /flushdns). ④ Si funciona con DNS público, el problema es el DNS de tu operador: puedes dejarlo así indefinidamente.

P15 🟡 Cuantos más aparatos, peor; y algún aparato nuevo "no entra"

Causa: agotamiento de direcciones IP del DHCP o del router. Se arregla ampliando el rango DHCP (por ejemplo, de 192.168.1.100-150 a 192.168.1.100-220). Si tienes más de 30-40 dispositivos y un router de hace seis años, el límite real es el procesador y la memoria del router: hay que cambiarlo.

P16 🟠 Interferencia de los vecinos

En un edificio hay 12-25 redes WiFi visibles y solo 3 canales limpios en 2,4 GHz. Soluciones: ① Analiza con WiFi Analyzer y elige 1, 6 u 11 (el menos ocupado). ② Prioriza 5 GHz para los dispositivos críticos. ③ Ancho de canal 20 MHz en 2,4 GHz (menos interferencia y más estable que 40 MHz en un edificio). ④ Menos potencia no ayuda, pero sí colocar bien el router.

P17 🟡 El repetidor hace que vaya todo más lento

Esperado: un repetidor de una sola banda tiene que escuchar y reenviar con la misma radio, así que parte el tiempo a la mitad, y además recibe y reemite con menos calidad. Mitigación: colócalo a medio camino entre router y zona muerta, donde todavía reciba buena señal (error típico: ponerlo justo en la zona muerta, donde ya no capta nada y reemite basura). Mejor aún: mesh con banda dedicada o punto de acceso por cable.

P18 🟠 NAT estricta en consolas, o cámaras que no se ven desde fuera

Causa: traducción de direcciones (NAT) y, muy frecuentemente, CGNAT (el operador te pone "detrás" de otra capa compartida, por escasez de IPv4). Con CGNAT no hay forma de que "entren" a tu casa desde fuera, por más puertos que abras. Qué hacer: pide al operador IP pública (a veces es un extra o solo en tarifas de empresa), o activa IPv6 si tu equipo y tus cámaras lo soportan, o usa servicios de acceso remoto que no requieren abrir puertos (VPN del propio router, o el servicio en la nube del fabricante de la cámara). Evita DMZ: expone un equipo entero a Internet y es un riesgo de seguridad real.

P19 🔴 La luz de Internet está roja/parpadea y nada funciona

No es problema de WiFi ni de tu ordenador. Es línea u operador. Qué hacer: una comprobación física (conector de fibra bien encajado, cable de cobre bien clavado, sin regletas raras, sin cables pelados ni empalmes con cinta, el microfiltro de ADSL en cada teléfono si procede), un reinicio, y llamar. Cada hora que pases moviendo el router es una hora perdida.

PARTE 5 — Nivel intermedio: la jerga traducida

5.1 🟠 Nombres comerciales y estándares

Conceptos que oirás: MIMO (varias antenas que envían y reciben a la vez, más capacidad); MU-MIMO / OFDMA (servir a varios dispositivos simultáneamente, lo que hace que con 25 aparatos no todo se vuelva un barrizal); beamforming (enfocar la energía hacia el dispositivo en lugar de iluminar todo como una bombilla); ancho de canal (20/40/80/160 MHz: el número de carriles del tubo; más ancho = más rápido pero más sensible y más interferencia); band steering (decidir por ti a qué banda conectarte).

5.2 🟠 Canales: la explicación útil

2,4 GHz: los únicos canales que no se solapan entre sí son 1, 6 y 11. En un edificio, tu red y la del vecino ocupando el mismo canal es la explicación más común del "va lento desde que se conectan mis vecinos". Analiza y elige 1, 6 u 11 con 20 MHz de ancho.

5 GHz: muchos canales, casi sin vecinos, pero cuidado con los canales DFS (en Europa, típicamente 52-144): compartidos con radares. Si el router detecta radar, debe desalojar el canal → desconexión general de unos segundos. Si tienes cortes misteriosos, usa canales 36, 40, 44, 48 (o los no-DFS de tu país).

6 GHz: solo para aparatos WiFi 6E/7. Silencio absoluto y gran velocidad; poco alcance.

5.3 🟠 Cifrado, ocultación y "seguridad"

• WEP: roto desde hace dos décadas. No lo uses ni una hora.
• WPA2-PSK (AES): el mínimo razonable, universal.
• WPA3: lo mejor; cuidado con aparatos IoT antiguos que no lo soportan → usa "WPA2/WPA3 mixto".
• Red oculta (SSID broadcast off): no aporta seguridad real (la red sigue visible en el aire para quien sepa buscar) y causa problemas de conexión. No vale la pena.
• Filtrado por MAC: teóricamente solo dejan pasar dispositivos autorizados; en la práctica las MAC se pueden copiar. Sirve como control doméstico (por ejemplo para bloquear un aparato concret), no como seguridad.
• Contraseña de administración ≠ contraseña WiFi. La segunda protege el aire; la primera, el mando de todo.
• WPS: desactívalo.
• Lo más valioso y lo que nadie hace: contraseña WiFi larga (las frases de 15-20 caracteres ganan a los "X9#k!" de 8) y firmware actualizado.

5.4 🟠 Direcciones, IP, DHCP, NAT (sin dolor)

• IP: el número que identifica a un aparato en la red, tipo 192.168.1.24.
• IP privada: las que usan tu casa (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x). Son locales, como los números de extensión de una oficina.
• IP pública: el número con el que sales al mundo, como el teléfono centralita de tu empresa. Suele ser una sola para todos los aparatos de tu casa gracias al NAT, que hace de centralita y controla quién responde a quién. Esto también es, de paso, tu primera capa de protección: desde fuera no se puede "tocar" tu portátil sin permiso.
• DHCP: el sistema por el cual el router reparte IPs automáticamente. Reservas DHCP: asignar siempre la misma IP a la impresora o al NAS (útil y más seguro que poner IPs a mano en el aparato).
• Puerta de enlace/gateway: la IP del router.
• CGNAT: NAT de proveedor. Tu IP pública es compartida con más clientes. Consecuencias: no puedes servir nada hacia fuera, algunas cámaras y juegos se quejan, y algunos servicios bloquean tu IP "por si acaso".
• IPv6: el nuevo sistema con direcciones enormes; abundante, y muy útil para cámaras/VPN. Si tu equipo lo soporta, actívalo.
• DNS: el listín que convierte tu-banco.com en una IP. Si falla, el navegador "no encuentra" las webs. Ver P14.

5.5 🟠 Ajustes avanzados que puede que necesites y qué hacen de verdad

• QoS / prioridad de tráfico: le dice al router "primero la videollamada, después la descarga". Actívalo si en tu casa coinciden trabajo y ocio, o limita a mano el ancho de banda de los aparatos que descargan mucho. Es la cura más eficaz del "todo se congela cuando alguien descarga".
• Bufferbloat: con la línea llena, la latencia se dispara (de 15 ms a 400 ms) y todo "va a tirones" aunque tengas mucho Mb. Se nota midiendo el ping mientras descargas. Se arregla con QoS bien configurado (y, en routers avanzados, con SQM/CAKE).
• Reenvío de puertos (port forwarding): abrir una puerta para que un aparato concreto reciba desde fuera. Útil en casos justificados; innecesario para el 95 % de los hogares; DMZ (abrirlo todo a un equipo) es peligroso.
• Modo puente (bridge): desactiva el router y deja que otro aparato mande. Típico cuando compras tu propio router y quieres que el del operador solo sea módem/ONT. Muy recomendable para tener WiFi de calidad sin perder la fibra; pero puede desactivar funciones de la app del operador y a veces requiere que el operador lo habilite.
• MTU y PPPoE: tamaños de paquete. Valores raros producen webs lentas con errores extraños. Si no tienes un problema concreto, no lo toques.
• Firmware / actualización automática: actívala salvo que tengas un caso que requiera congelar la versión.
• UPnP: permite a apps abrir puertos solas. Cómodo, pero es una puerta trasera; desactívalo si nadie lo necesita, o actívalo solo para la consola.

5.6 🟠 Cómo leer la fuerza de la señal (dBm): la tabla que nadie te da

Traducción práctica: si en tu dormitorio ves -78 dBm, no hay truco de software ni compra de router mágico que lo arregle. Hay que acercar el router o poner un punto de acceso con cable.

5.7 🟠 La señal de las "barritas": por qué no son velocidad

El icono del móvil se calcula solo con la potencia de la señal recibida del router. No sabe nada de tu tarifa, de si el operador tiene un corte, de cuántos vecinos ocupan el canal, ni de si la línea está degradada. Cinco barritas y una web que no abre no es una contradicción: es exactamente lo que cabía esperar cuando el fallo está antes del WiFi.

PARTE 6 — Cuándo llamar, a quién, y cómo hacerlo para que te hagan caso

6.1 🟡 Checklist antes de llamar al operador (hazlo o te harán perder 40 minutos)

• He probado por cable en el router y también falla.
• He hecho un reinicio completo y ordenado (módem/ONT y router, con esperas).
• He verificado varias veces y a distintas horas, con capturas de pantalla de test de velocidad con fecha y hora.
• Sé qué luces tiene mi aparato y cuál está mal (fotografiada).
• Tengo modelo, número de serie y dirección completa de instalación.
• Sé si hay corte general en mi zona (app, redes, o pregunta a un vecino del mismo operador).
• He desconectado repetidores/extensores/PLC para dejar la instalación mínima (router solo) durante la prueba.
• Tengo localizados empalmes, rosetas, microfiltros, alargadores de teléfono (una instalación casera mal hecha es una causa muy común en cobre y el técnico la buscará).

6.2 🟡 Cómo reportar para que te tomen en serio

Di el problema como un informe, no como una queja:

"Tengo una línea de fibra de 600 Mb, contrato número ___. Desde el día __ a las ___ no hay conexión: la luz de Internet del ONT está en rojo fijo. He probado por cable directo al router con un portátil. He reiniciado ONT y router con esperas de un minuto, tres veces, desde entonces. Pongo en conocimiento que en los días 4, 5 y 6 falló entre las 20:30 y las 21:00, con capturas de pantalla que puedo aportar. Pido que se revise la línea y, si no tiene solución remota, visita técnica."

Palabras clave que ayudan: "por cable también falla", "la luz de línea está en rojo", "incidencia registrada el día X a las Y", "solicito parte de incidencia con número". Y pide siempre número de incidencia y plazo: sin número no hay rastro y no hay reclamación posterior.

Reclamación: guarda números, fechas y horas de cada llamada. En la mayoría de países, los cortes prolongados dan derecho a compensación automática o a reclamación formal por escrito. Un registro ordenado de 15 días es tu mejor prueba.

6.3 🟠 ¿Merece la pena cambiar de router?

Sí, probablemente, si: tienes más de 15-20 dispositivos; tu casa tiene más de 90 m² o varias plantas; el equipo tiene más de 6 años; necesitas WiFi 6 o superior y tu equipo es WiFi 4/5; los cortes son diarios con todas las luces verdes; o el router se calienta mucho.

No, no sirve de nada, si: el problema es de la línea o del operador; o esperas que un router de 60 € te dé en el otro extremo de la casa la velocidad del contrato. Un router bueno no multiplica tu tarifa; reparte mejor lo que hay y llega algo más lejos.

Compras que sí funcionan: un punto de acceso con cable, un sistema mesh de gama media de 2-3 nodos, un PLC bueno para un tramo difícil, cables Cat6 y un switch. Compras que no funcionan: "amplificadores" o "boosters" USB, antenas "de largo alcance" de desconocidos, filtros mágicos de línea, repetidores ultrabaratos.

Al cambiar: si el equipo es del operador, quizá no puedas sustituirlo o puedas poner el tuyo detrás (modo puente o segundo router). Antes de cambiar nada, apunta la configuración actual (captura todas las pantallas) por si hay que volver atrás.

6.4 🟡 Señales de que necesitas ayuda profesional presencial

Zona muerta importante en una casa grande; necesidad de cablear (canaletas, puntos de red, rosetas); instalación con empalmes caseros de cobre; múltiples plantas con forjado de hormigón; necesidad de VLANs para separar domótica de tu ordenador personal; una casa de alquiler turístico con muchos clientes; o la sospecha de que la instalación interior no es tuya ni sabes de dónde viene el cable.

PARTE 7 — Referencias rápidas

7.1 🟢 Luces LED típicas (los nombres varían, los significados no mucho)

7.2 🟡 Mensajes del dispositivo y qué significan

7.3 🟢 Ficha de mi red (rellénala y guárdala en un PDF)

Fecha de instalación: .................
Operador / tarifa / velocidad contratada: ................. (bajada / subida)
Teléfono de incidencias y nº de contrato: .................
Tipo de línea:  fibra ☐  cobre ☐  coaxial ☐  radio/móvil ☐
Modelo del aparato: .................  Nº de serie: .................
¿Módem y router separados o en un solo equipo? .................
Nombre de red (SSID): .................   Banda 5 GHz: ¿mismo nombre o "…_5G"? .................
Contraseña WiFi: ................. (guardarla en un gestor de contraseñas, no en un papel junto al router)
Dirección de administración del router: .................
Usuario y contraseña del panel: .................
Repetidores / PLC / Mesh: marca, modelo y dónde están .................
Dispositivos críticos por cable: .................
Canal WiFi elegido y por qué: .................
DNS usado: operador ☐  1.1.1.1 ☐  8.8.8.8 ☐  otro ☐
Última actualización de firmware: .................
Pruebas de velocidad (fecha/hora/cable/inalámbrico):
  1) ....../....../......  ......h   cable: .......  WiFi salón: .......  WiFi dormitorio: .......
  2) ....../....../......  ......h   cable: .......  WiFi salón: .......  WiFi dormitorio: .......

7.4 🟢 Mantenimiento de dos minutos por trimestre

1. Actualizar el firmware y probar.
2. Quitar de la lista de dispositivos los que ya no existen.
3. Cambiar la contraseña WiFi si sospechas que alguien más la tiene (mudanzas, invitados frecuentes, excompañeros de piso).
4. Comprobar que el router no está tapado ni encima de un radiador y quitarle el polvo.
5. Medir velocidad por cable y en las dos zonas críticas; comparar con tu ficha. Si ha caído un 30 % sin cambios, reclama antes de que el corte sea total.
6. Comprobar que la copia de seguridad del router (si el equipo la permite) está hecha.

7.5 🟢 Mitos y verdades

7.6 🟠 Índice síntoma → sección

7.7 Glosario (español ↔ jerga)

• Ancho de banda: capacidad del "tubo". Se mide en Mb/s.
• AP (punto de acceso): transmisor WiFi; puede ser el propio router o una caja aparte.
• Beamforming: enfocar la señal hacia el dispositivo.
• Bridge / modo puente: convertir tu router en "transparente" y dejar mandar a otro.
• Bufferbloat: latencia extrema con la línea llena; todo a tirones.
• Canal: la emisora de radio concreta dentro de una banda.
• CGNAT: IP pública compartida por el operador; complica accesos desde fuera.
• dBm / RSSI: fuerza de la señal en negativo; más cerca de 0, mejor.
• DHCP: el que reparte direcciones IP automáticamente.
• DNS: el listín que traduce nombres de web a números.
• Ethernet / RJ45: cable de red y su conector.
• Firewall / cortafuegos: filtro que bloquea lo que entra sin permiso.
• Firmware: el software interno del router; se actualiza.
• Gateway / puerta de enlace: el router (o su IP) en la jerga del sistema.
• GHz: gigahercios; la banda de radio (2,4 / 5 / 6).
• LAN / WAN: red local de casa / red hacia el exterior.
• Latencia / ping: retardo en milisegundos.
• Mb/s: megabits por segundo. MB/s: megabytes por segundo (8 veces más grande).
• MESH: varias cajas formando una única red inteligente.
• Modem: el aparato que "habla" con la línea del operador.
• MU-MIMO / OFDMA: técnicas para atender a varios dispositivos a la vez.
• NAT: la "centralita" que hace que todos salgan con una sola IP y que nadie entre sin permiso.
• ONT / terminal óptico: donde termina la fibra en tu casa.
• PLC: red a través del cable eléctrico.
• Ping: prueba de retardo ("hola, ¿me oyes? ¿cuánto tardas?").
• POOL DHCP: el repertorio de direcciones disponibles.
• QoS: prioridad de tráfico (la videollamada antes que la descarga).
• Repetidor / extensor / booster: capta y reemite; pierde rendimiento.
• SSID: el nombre visible de la red.
• Traceroute / tracert: el mapa de saltos hasta un destino.
• Tráfico descendente / ascendente: descarga y subida.
• UPnP: apps que abren puertos solas.
• VDSL/ADSL: tecnologías sobre cable de cobre telefónico.
• VPN: túnel cifrado a través de Internet.
• WEP/WPA/WPA2/WPA3: tipos de cifrado del WiFi, del peor al mejor.
• WiFi 4/5/6/6E/7: nombres comerciales de 802.11n/ac/ax/ax/be.
• WPS: botón/PIN de emparejamiento fácil y poco seguro. Desactívalo.

Para terminar: el resumen de toda la guía en diez líneas

1. Internet y WiFi no son lo mismo; el WiFi es solo el último tramo dentro de casa.
2. La cadena es: operador → línea → módem/ONT → router → WiFi → dispositivo. Un fallo se localiza en un eslabón, no "en el internet".
3. El icono de barritas mide la fuerza de la señal, nunca la velocidad ni la existencia de conexión.
4. Mide por cable antes de acusar al WiFi, y mide la subida además de la bajada.
5. Para videollamadas y juegos importan los milisegundos, no los megas.
6. La ubicación del router vale más que cualquier gasto: céntrico, alto, despejado, ventilado.
7. Los cables ganan siempre: lo crítico, por cable; la comodidad, por WiFi.
8. Contraseña WiFi larga, WPA2/WPA3, firmware actualizado, WPS desactivado y panel de administración con clave propia.
9. Cambia una sola cosa cada vez, apunta qué hiciste y qué resultado obtuviste: es la diferencia entre resolver el problema y crear dos.
10. Reiniciar es una tirita. Si hay que reiniciar cada semana, hay una causa real (calor, firmware, línea, equipo corto) que debes reclamar, con fechas, horas y capturas.

Con esto, puedes hacer tú solo lo que hoy resuelve la inmensa mayoría de las incidencias domésticas: saber dónde está el problema. Y si el problema no es tuyo, llamar al operador con un informe en la mano en vez de con una sospecha.